Akustik Gitar Yapımı

Denediğim herhangi bir yeni projede olduğu gibi, yoldaki her adım bana tanıdık gelmiyor ve bazı adımlar endişemi hak ediyor, diğerleri de aynı derecede endişe verici bir pasta parçası haline geldi. Bu proje bir öğrenme deneyimidir. Gitarın ne kadar iyi çalacağını ve ses çıkaracağını, bitirdikten bir süre sonra bilemeyeceğim.

Yaşadığım yapı ve zorluk hakkında daha fazla ayrıntı için bkz:

//hubpages.com/_3v4wkz561vqja/entertainment/H ...

En son iki gitarımın fotoğrafları ve böyle bir projeyi denemenizi beklediğiniz malzeme maliyetlerinin açıklaması için:

//hubpages.com/entertainment/Cost-of-Material ...

1. Adım: Başlarken

İlk görev, referans materyal için ne kullanılacağına karar vermekti. Jonathan Kinkead'in "Kendi Akustik Gitarınızı Oluşturmak: Komple Talimatlar ve Tam Boyut Planları" başlıklı bir kitap seçtim. Amazon'da birkaç kitabı okuduktan sonra bu kitabı seçtim ama satın alımım oldukça dürtüseldi. Okuyucuyu, daha vücudu olan daha küçük bir gitar olan Martin OM'ye (orkestra modeli) benzer bir gitar tarzı inşa ederek yürüyor. Kitapta çok sayıda fotoğraf ve hatta tam ölçekli planlar var, bunlar kullanışlı, ancak yeterli olsa da ihtiyacım olan bilgiler yok.

Bir tür şaşkınlığın kaynağı olan bir sonraki görev, gitarın gövdesi için kullanılacak ahşabı seçmekti. Kitap, özel ahşap, üst için Sitka Ladin ve arka ve yanlar için Gülağacı önerir. Ben asi olarak bunu yapmak istemedim, bu yüzden farklı ahşap seçtim.

Ben Western Red "Sinker" Cedar üst (veya ses kartı denir) ve Claro Ceviz yan ve arka için seçti. Her ikisini de E-bay'daki tedarikçilerden satın aldım. Sedir üstü "sıcak" bir ses yaratmalıdır. Bunun ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyorum ama bu benim için kötü bir şey gibi görünmüyordu. "Sinker", bir göl veya nehir dibinden kurtarılan bir Sedir kütüğünden geldiğini ve bu nedenle muhtemelen oldukça eski olduğunu ifade eder. Bu fikir bana hitap etti. Claro Ceviz, Kuzeybatı Amerika'dan oldukça figürlü cevizdir.

Adım 2: Ahşabı "uygun" Kalınlık Yapma

Dalış zamanı. Ses kartı ve arka tahta her biri bir araya getirilmesi gereken iki parça halinde geldi. Tutkal hattının görünürlüğünü en aza indirmek arzu edilir, bu nedenle ahşabın kenarının düz olarak kesilmesi ve hatta birbirine sıkıca oturması gerekir. Kitabım bir blok uçak kullanmanızı tavsiye etti.

Bu işi tamamlamak için uzun dik açılı bir tahta bloğuyla düz bir yüzeye kenetlenmiş kum kağıdı kullandım. Benim düşüncem, her bir odun parçasının kenarını kum kağıdında ve tahta bloğunda ileri geri çalıştırırsam, kenarın düz olacağıydı.

Ahşap parçaları birbirine bağlamak için, düz yüzeyime (3/4 "MDL'lik 2X4 ayaklık bir parça) bir çerçeve gibi iki uzun ve kare tahta parçası yerleştirip kelepçelerle yerinde tuttum. gün, ses kartını yapma ve uygun kalınlığı geri alma zamanı gelmişti.

Ahşabı elle zımparalayarak uygun kalınlığa getirebileceğime karar verdim. Kitabım üst için 2.5mm ve alt için 3mm önerdi. Kauçuk çimento yapıştırıcı ile, 8X10 inç kontrplaktan oluşan düz bir parçaya 80 grit zımpara kağıdı tuttum, üzerine ham bir sap tuttum. Zımparalanacak ahşabı, düz yüzeyime kenetlenmiş iki uzun tahta bloğu arasına gevşek bir şekilde yerleştirdim. Ahşabın uçlarında, zımpara bloğunu itip çekerken yerinde tutmak için, bir ucunda ince bir tahta parçası ve diğer ucunda alüminyum avlu çubuğu yapıştırdım.

Aynı işlemi, yan ahşabı "uygun" kalınlığa getirmek için kullandım.

Kitapla birlikte gelen planları, vücut şeklinin yarısını bir karton parçasına izlemek için kullandım, ardından şablon olarak kullanmak için 1/8 inç kalınlığında şeffaf bir polikarbonat plastikten küçük bir tabakaya aktardım. Şablonu ahşaptaki gitar gövdesinin şeklini izlemek için kullandım.

Sonra bir şerit testere ile ahşabın çizginin 1/4 "içinde şekillenmesini sağladım.


Adım 3: Ses Deliği, Rozet, Arka Kakma Şeridi ve Destek

Ses kartında bir delik açma zamanı. Çevrimiçi blogları araştırdım ve başkalarının bunu nasıl başardığını buldum. Yüksek hızlı bir döner alet ve yönlendirici biti bana en iyi sonuçları verecek gibi görünüyordu. Dremel araçlarına baktım ama değerlendirmeleri okuduktan sonra Black ve Decker RTX-B'yi yaklaşık 1/3 oranında bir Dremel maliyetiyle satın aldım.

Üst sedir ses kartındaki kağıt planlarını kapladım ve ahşaba yapıştırarak ses deliği merkezini işaretledim. Sonra daire kesici pivot piminin çapından biraz daha büyük bir pilot delik açtım. Aynı şeyi bir kontrplak parçası üzerinde yaptım ve Amazon'dan 7 $ karşılığında satın aldığım gül ağacı ve abalone rozetinin iç çapı için eki kurdum.

Hurda ağacında iç çap çemberini oyduktan sonra derinliği ve çapı kontrol ettim ve daire kesici takım destek kolunu kalıcı bir işaretleyici ile işaretledim. Sonra dış çapı ve onunla iç çap arasındaki tüm malzemeyi kestim, kakmanın uygunluğunu kontrol ettim, destek kolunu işaretledim. Aynı şeyi hurda ahşabındaki ses deliği çapı için de yaptım. Artık ayarlamalar için araçta 3 işaret vardı. İç çapla, daha sonra dışardan başlayarak, ahşap arasındaki girişi kaldırdıktan sonra ses deliğini keserek, üst rozetin içinde tutkallamaya hazırdı.

Arkada, genellikle dikişi kaplamak için dekoratif bir şerit bulunur. Arka ve yan odun sırasına göre ambalaj olarak dahil edilen hurda parçalarından kesilmiş bir kıvırcık akçaağaç şeridi kakacağımı düşündüm. Akçaağaç şeridinin her iki tarafına ince siyah-beyaz vurgulu şeritleri yerleştirmek istedim. Akçaağaç şeridi için bir kanal yönlendirdim. Birkaç yıl önce kendi ağaçlarımdan kestiğim dutlardan kendi daha geniş aksan şeritlerimi yapmaya karar verdim. Sarımsı bir renktedir.

Bir akustik gitarın içi, üst ve alt için destekliyor. Bunun sadece ince ahşabı daha güçlü hale getirmek olduğuna inanıyorum, ancak takviyenin konumlandırılması, kalınlığı ve kullanılan ahşabın özellikleri gitarın sesini etkileyebilir. Sedir kullanmaya karar verdim, belki bu "sesin sıcaklığına" katkıda bulunur. Ben tahıl çoğu boyuna olarak çalışan benziyordu 5/4 güverte tahta parçası satın aldım. Sonra, masa testeremle parçaları tahtadan kesmek için planlarda gösterilen destekleri takip ettim ve tahıl uzunlamasına tutmaya çalıştım.

Üst ve alt gövde parçalarının arka tarafındaki destek desenini buldum. Destekleri yapıştırmadan önce, gücün kalmasına izin vermek, ancak ses yalıtımı yığınının bir kısmını ortadan kaldırmak için döner aletimin mini tambur zımpara ucu ile bazı malzemeleri "stratejik olarak" kaldırdım. Parantezin üst kısmına yapıştırılması için bir kenetleme, yaratıcı kenetleme yöntemleri, uzantılar ve kamalar gerektirir. Destek hafif kavisli olduğu için sırt biraz farklı bir hayvancılık gerektirir.

Adım 4: Kalıbı Yapma ve Yanları Bükme

Üst, arka ve yanları birbirine yapıştırırken yerinde tutmak için bir fikstür veya kalıp gereklidir. Seçtiğim yöntem, ara parçalar ile ayrılmış iki kontrplak yaprağı kullanmaktı. Home Depot'tan 3/4 ", 2 ayak 4 ayak proje paneli kullandım ve ara parçalar için 2X4 boyutunda hurda parçaları kullandım. Bu bana 24" X 24 "kalıbı verdi, bu yarıya dilimlendi ve sonra tekrar cıvatalandı sekme uzantıları.

Şimdi kenarları bükmek için. Bu adım hakkında birçok çevrimiçi okudum, gerçekten yapmadan önce kararımı tekrar tekrar verdim. Sonunda, kalıp kontrplaktan kesilen hurda parçalarından yapılmış ve gitar gövdesinin şekli olan bir bükme fikstürü kullanmaya karar verdim. Fikstürü, ara parçalar ile ayrılmış 2 parça şekilli kontrplak ile inşa ediyorum. Sonra bükme yüzeyini alüminyum yanıp sönerek kapladım. Ayrıca, yan ahşabı gövdede derin kavisli belde kalıba karşı tutmaya yardımcı olmak için göz cıvataları ve kanat somunları içeren yuvarlak bir tahta parçası ekledim. Buharı oluşturmak için buharın girmesi için bir delik bulunan küçük bir kare kutu inşa ettim. Buhar, küçük bir kamp ocağına oturan cam fıskiye yerine küçük bir bakır boru parçasıyla eski bir cezve kullanılarak oluşturuldu.

Bükülecek taraf birkaç dakika boyunca buhar kutusuna girdiğinde ve eklemlerinden bol miktarda buhar kaçtığında, ahşabı kalıba yavaşça kenetledim. Kolayca bükülür. Hem rahatladım hem de memnun oldum. Ertesi gün ilk tarafı kalıp fikstürüne yerleştirip kenetledim, sonra bir sonraki tarafa geçtim.

Bir sonraki adım, kenarı uzunluğa kesmek ve boyun bloğu ve alt blokla birlikte yapıştırmaktı. Boyun bloğu ilk ebatta kesildi. Satın aldığım akçaağaç boynu ile geldi. Alt blok, Home Depot'ta satın aldığım 3/4 "akçaağaç uzunluğundan geldi. Bu dört parça yapıştırılmış ve daha sonra kalıba tutturulmuş. Şimdi bir gitar gövdesine benzeyen bir şeyim vardı. Tarafların kademeli bir eğri ile konikleştirilmesi gerekiyordu. alttan boyun bloğuna doğru, bu yüzden daha önce kesilmişti. 1/8 "sert tahtadan, vücudun dışına sığacak şekilde konik ara parçaları yapıştırılmış bir şablon yaptım. Kenarları üst yüzeyin üstünde, şablon bir ucunda ve boyun ucunda şablonun üstünde olacak şekilde tutmak için kalıbın içindeki deliklere mandal koydum. Sonra konik malzemeye uygun yan malzemeleri çıkarmak için küçük bir blok düzlem kullandım.

Adım 5: Kerfing Şeritleri, Kuyruk Parçası Kakma ve Boynun Takılması

Kerfing şeritleri a, genellikle Mahonany veya Basswood olmak üzere uzun, oluklu ahşap şeritlerdir, vücut kenarlarının iç kenarlarına yapıştırıldığında daha fazla güç ve sertlik katar. Ben kendi yapılmış olabilir ama nispeten ucuz (15 inç şerit için 3.20 $ bir parça, dört gerekli) beri Stewart-MacDonald onları satın almaya karar verdi. Önce şeritleri daha esnek hale getirmek için birkaç saat suya batırdım. Sonra cömert bir Titebond tutkalı boncuk uyguladım ve onları yaklaşık 1 mm çıkıntı ile vücudun bir tarafının kenarlarına yerleştirdim. Yaklaşık 1/2 inç ya da daha fazla sıkılmış elbise pimleri ile yerinde tutuldular. Yapıştırıcı kuruduktan sonra, genellikle bir gün veririm, vücudu çevirdim ve diğer tarafa da aynısını yaptım. Ertesi gün, hafifçe çıkıntı yapan şeritleri kırptım, böylece düz ve kenarların kenarlarıyla aynı hizadaydılar. Yan tarafa küçük dikey destek şeritleri de ekledim. Çok iyi görünüyordu,

E-bay'da Penta Guitar Works'ten önceden oyulmuş bir boyun satın aldım. Bu adamın çeşitli stilleri, ahşap seçimleri ve ölçekleri var. Aldığım boyundan çok etkilendim. Alev Akçaağaç (her zaman kıvırcık akçaağaç dediğim) boynunda bir cıvata, yönlendirilmiş bir kafes çubuk kanalı, boyun montaj bloğu ve hemen hemen her tasarım için uygun büyük peg kafa dahil.
Şimdi boynu nasıl bağlayacağımı bulmak zorundaydım. Burada güzel bir açıklama buldum: //www.liutaiomottola.com/construction/Bolton ...

McMaster-Carr'dan tarif edilen tam parçaları (altıgen başlı cıvatalar, pullar ve ek parçalar) sipariş ettim. Gitmeye hazırdım, ama bu adım da göz korkutucuydu çünkü kesin olmalıydım. Benim gücüm değil. İlk olarak, boyun bloğu gömleğini kaplayan yan panel ahşabını kestim ve boynu kurulayın. Az miktarda zımparalama gerekiyordu. Sonra boynun zıvana üzerindeki iki delik konumunu işaretledim. Sonra, boyunda işaretlediğim deliklerle aynı hizada olacak şekilde vücuda tutturulmuş boyun bloğunu işaretledim. Bir cetvel kullandım.

İşleri dizmek ve deliklerimin boynu ile kare olmasını sağlamak için tabanını geriye doğru çevirerek küçük matkap presimi kullanmak zorunda kaldım. Bu aynı zamanda bazı yaratıcı kenetleme yöntemlerini de gerektiriyordu. Daha sonra boyun bloğundaki cıvatalar için açıklık delikleri açtım ve ekleri boyun zıvanındaki deliklere yüzeyin yaklaşık 1/16 "altına dişledim.

Adım 6: Kafes Çubuk ve Kuyruk Parçası

Kafes çubuk, boyunları gömülü uzun bir çelik çubuktur ve boyundaki gerginliği arttırmak veya azaltmak için ayarlanabilir, bu da sokmaları perdelere yaklaştırır veya uzaklaştırır. Çok yakınlarsa, çalınırken vızıldayabilirler. Çok uzaktalarsa oynamak zorlaşır.

Peg başlığında olması gereken ince bir plaka ile kaplı ayar somunu ile basit bir Gibson tarzı çubuk seçtim. Bu elektro gitarlarda yaygındır. Boynum bunun için oyulmuş peg kafasında bir kuyu vardı. Çubuk ihtiyacımdan daha uzun geldi, bir ucunda ve bir pirinç ayar somunu ve bir silindirik çelik somun ile dişli. Çubuğun uzunluğa kesilmesi ve dişli olması amaçlanmıştır. Silindirik somunun boynun üst ucuna girmesi amaçlanmıştır. Yaptığım şey değil. Çubuğu kestim ve 10-32 iplikle diş açtım ve silindirik somunu gitarın içine boyun bloğunun arkasına yerleştirdim. Vücudun içindeki parantezim, vücudun içindeki gerilimi ayarlamak için tasarlanmış bir delikle kesildi.

Boynu kalıcı olarak monte ettiğimde bu eklenecek.

Yanların bir dikiş oluşturmak için buluştuğu gövdenin kuyruk ucu, genellikle kakmalı bir tahta şeridi ile kaplıdır. Sarımsı Dut ağacını kullanmaya karar verdim. Kakma kanalını oymak için 1/8 "yönlendirici bitli B&D döner aletimi kullandım. İstediğim üçgen şekli elde etmek için vücuda kenetlenmiş kılavuzlar olarak ahşap şeritler kullandım.

Adım 7: Vücudun Montajı, Vücudun Bağlanması

Şimdi vücudu monte etme zamanı geliyor, başka bir deyişle üst ve alt tarafı yanlara yapıştırın. Hem üst hem de alt kısım genişlik kenarlarından yaklaşık 1/4 "daha geniş olmalıdır. Üst kısımla başladım. Gövde kenarlarını ses tahtasının arkasına yerleştirip orta çizgisini hizalayarak, Daha sonra, gövdenin dışına uzandığı destekleri işaretledim, daha sonra işaretleri keserek gitar gövdesinin içine sığacak ve desteklerin temas edeceği yerdeki kesikleri keseceğim. Destek uçları için boşluğu oymak için 1/8 "yönlendirici biti ile B&D döner aletimi çok dikkatli bir şekilde kullandım. Destek uçlarını kesmek için bir Exacto bıçağı kullandım.

Cömert bir Titebond boncuğu, çentiklenmenin üst kısmına sıkıştırıldı ve ses kartı basılarak merkez çizgilerini hizalamaya çalıştı. Yaratıcı bağlama yöntemleri uygulandı

Arka işlemi takarken aynı işlemi kullandım, ancak bu daha kör bir uyum ve ses tahtasından daha fazla bir eğriye sahip. Kelepçelerle uğraşmak yerine, sırtımı kelepçelemek için farklı bir yol bulduğumu düşündüm. Vücudun dış çizgisini 1/4 "kontrplak bir parça üzerinde işaretledim ve çizginin içinde yaklaşık 1/2" kestim. Daha sonra 2-1 / 2 "uzunluğunda alçıpan vidalar için yaklaşık 2 inç aralıkla, çizginin dışında bir inç kadar açıklık delikleri açtım. Sonra kalıp yüzeyinde delikleri işaretledim ve vidaları içine sürmek için daha küçük delikler açtım. Yan konikleme şablonumdan kalan bir gitar şekilli sunta üzerine yapıştırdım: Yapıştırıcıyı uyguladıktan ve işleri en iyi şekilde döşedikten sonra doğaçlama kelepçemi vidaladım.

Adım 8: Vücudu Bağlama

Daha sonra, dikkatlice ilerlemezsem yönlendiriciyi ve tüm çalışmalarıma potansiyel hasarı içeren bir adım geldi. Ses tahtasının kenarları boyunca bir kanal kesmem ve şeritleri yapıştırmam gerekiyordu. Bence bunlar gitarın kenarını eziklerden koruyor ve biraz dekorasyon katıyor. Kıvırcık akçaağaç parke şeritleri kullanmayı seçtim, plastik muhtemelen çalışmak daha kolay olurdu ama ben büyük bir kıvırcık akçaağaç hayranıyım. Gitarımın temel, sade Jane teması haline gelen şeylere uygun olarak, ince kaşıntılı vurgu çizgisini arkaya koymamayı seçtim. Onları sadece öne koydum, bu da iki aşamalı bir kanala ihtiyacım olduğu anlamına geliyordu.

İlk önce üstte ve arkada sol üst üste binmek zorunda kaldım. En çok şerit testere ile kesmeye karar verdim ve sonra düz kesim yönlendirici biti ile bitirdim. Elde tutulan bir trim yönlendirici ödünç aldım.

Akçaağaç şeritler bütün gece küvet içinde su iliklerine ve şimdi onları tutkal hazırdı. Ben geri basit (aksan şerit) ile başladı. Kanala bir tutkal boncuk uygulayarak akçaağaç şeridine bastırdım ve bantla yerinde tuttum, giderken fazla tutkalı dabbing yaptım. İhtiyaç duydukları alanlara daha fazla bant ekledim. Bu yapıldıktan sonra vücuda döndüm ve cepheye başladım.

Adım 9: Boynu Hazırlama

Boynun poposu vücudu uzattı, bu yüzden kesilmesi gerekiyordu. 3 kontrast ahşap parçasından, Dut, KOA ve Maple'dan dekoratif bir kapak yapacağımı sanıyordum. Boyun kıçını uzunluğa kestim, sonra şeklini 3 odun üzerine sürdüm.

Sonra, peg kafasındaki ayar mandallarının yerlerini belirledim. Planlarımdan bir kağıt şablonu yaptım ve delik konumlarının peg kafasının yanından bir cetvelle mesafesini kontrol ettim. Sonra küçük pilot delikler açtım. Peg kafası ekstra uzun oldu, bu yüzden daha kısa kesip üste biraz dekoratif kontur ekledim.

Biraz ince ayar yaptıktan sonra, zımbalı, boynu vücuda olabildiğince sığacak şekilde zımpara ile küçük bir tahta çıkararak çıkardım ve biraz leke uyguladım. Behlen Amerikan Ceviz Solar-Lux NGR (tahıl yetiştirmeyen) boya kullanıyorum. Zımparalamadan yorulana kadar 240 grit ile küçük bir zımparalama yaptım, bir kat lekeye koydum ve perde tahtası alanını boyamadı. Kuruduktan sonra tekrar 240 grit ile zımparaladım ve başka bir kat üzerine fırçaladım. 2. kat kuruduğunda boynunu çelik yünü ile ovuşturdum. Şimdi boynunu boyamak için silahı biraz atladım. Kakmayı oluştururken yeniden zımparalamak ve lekelemek zorunda kaldım (sonraki). Ayrıca somunu test ettiğimde satın aldığım boynun biraz fazla geniş olduğunu buldum. Daha fazla zımparalama ve yeniden boyama.

Görünümden memnun kaldıktan sonra Gotoh Chrome makine kafalarını kabul etmek için pilot delikler açtım. Çaplarını mikrometrelerle ölçtüm ve aynı boyuta yakın bir matkap ucu buldum, bu da 3/8 "Geniş olmamasını sağlamak için ilk önce hurda ağacında bir test deliği açtım. tunerler deliklere sıkıca oturur.

Adım 10: Peg Kafası Kakması

Peg başının üstünde biraz yer kaldım. Çoğu gitarın yapımcı logosu vardır veya bazı özel gitarların yapımcı adı vardır.

Önce kağıda çizdim, sonra kakmanın farklı bölgelerinde renklendirdim. Her küçük parçayı kestim ve kalınlığa benzer olan bazı hurda tahtalarına yapıştırdım. Yapıştırıcı kuruduktan sonra şerit testeremdeki her parçayı kestim, sonra “hassas” şekle zımparaladım. Parçaları bir kart stoğuna koydum, sonra yerine yapıştırdım, parçaların buluştuğu yerde bol miktarda yapıştırıcı kullandım.

Kakmanın etrafındaki bir dikdörtgeni kesip sonra bir tahta bloğuna yapıştırdım. Niyetim, tüm farklı parçaların aynı kalınlıkta olması için kakmayı zımparalamaktı. Bir mengene içinde tutulan büyük zımpara bloğuma eklenmiş kakma ile bloğu ovaladım.

Şimdi kakmayı bir yıldız gibi şekillendirdim ya da isterseniz haç yaptım ve taslağını peg kafasında izledim. Sonra kakmayı kesmek için küçük bir keski kullandım ve ahşabı kakma kafasından kazıyıp inceleyin. Birçok deneme uyumu ve daha fazla kazıma işleminden sonra nihayet kakmayı yerinde ve peg başının yüzeyinin biraz üzerinde yapıştırdım. Grafit tozunu Titebond tutkalı ile karıştırdım, sonra kakmayı yerine sabitledim. Dübel başlığı yüzeyi ile zımparaladım, sonra direğin ihtiyacı olan alanları yeniden boyadım. Çelik yünü ile bitirdim.

Adım 11: Fret Kurulu

Perde tahtasının oluşturulması zaman alıcı bir iş haline geldi. Başlamadan önce birkaç karar vermem gerekiyordu. Boş bir gülağacı parçası satın almak, yuvaları kesmek ve yüzeyi kendim radyus almak mı yoksa yarıçaplı önceden yarılmış bir tahta mı satın almak istedim? Satın almaya karar verdim. Bu arada, yüzeydeki yarıçapın gitarı çalmayı biraz daha kolay hale getirmesi gerekiyordu, bu yüzden düz bir perde tahtası muhtemelen işe yarardı. İkinci karar, tahtaya ciltleme ve kenar bağlama yapmak istedim mi? Evet, bence daha iyi görünüyor, ama perde telinin yerleştirilmesini biraz daha zorlaştırıyor. Üçüncü karar, perde tellerini takmadan önce veya sonra perde panelini boyuna bağlamak istedim. Sonra seçtim çünkü matkap presimi McGuivered perde teli presi olarak kullanmak istedim ve tahtanın düz olmasını istiyorum.

Yapılacak ilk şey, boyun profiline uyacak şekilde perde panelini kesmekti. Boynuna fındık için biraz boşluk bırakarak koydum, sonra boynuna kenetledim, sadece diklik için perde yuvalarını göze çarptım. Daha sonra tahta arkasındaki boynu ve ayrıca ses deliği arkını izledim. Fret panosunun tabanını ses deliğinin yakınında hafif bir yay yapmaya karar verdim. Sanırım bu dördüncü bir karardı. Sonra şerit tahtası testere ile işaretlerin dışında hafifçe kestim. Kenarları temizlemek için küçük bir el uçağı kullandım.

Sonra gitar arka ve yan ahşap sipariş ile gelen bazı hurda yan bağlama için bir akçaağaç kesti. Perde levhasının kalınlığından biraz daha geniş kesilmiştir. Daha sonra kalınlığını perde tahtasının arkasına işaretledim ve bağlama için yer açmak için ek gül ağacını çıkarmak için bir düzlem kullanın. Bunu yapmak için bir trim yönlendirici kullanmayı düşündüm ama dikkatle gitmeye karar verdim ve bir uçak ve zımpara kağıdı kullanarak yaptım. Akçaağaç bağlaması daha sonra yapıştırıldı ve önce yanlara, daha sonra levhanın ucundaki ses deliğinin yakınındaki küçük kavisli parçaya, tahtaya tutturuldu. Daha yaratıcı bir kenetlemeye başvurmak zorunda kaldım. Tutkal setinden sonra zımpara kağıdı kullanarak ciltlemeyi düzelttim.

Abalone perdelerini rahatlatmak için ¼ ”Fortsener biti kullandım. İlk önce delinmiş bir oyukta noktanın uyumunu test ettim, sonra sadece matkap deliğimle her deliği, noktanın biraz çıkıntı yapan bir derinliğine kadar deldim. Deldi, sonra test ettim, sonra daha fazla deldim ve test ettim, sonra her nokta için gerekirse daha fazla. Noktaları süper yapıştırıcı ile yapıştırdım. Sıradan bir matkap ucu kullandığım ve sadece ihtiyacım olan derinliği tahmin ettiğim için yan noktalar için aynı yöntemi kullandım, sonra süper yapıştırıcı seti bir kez temizlendi.

Perde teline basma yöntemi için matkap presimde kullanılacak bir araç yaptım. Sadece bir tarafta ¼ ”civatalı, ¾” geniş bir hurda Külü parçasıydı, kafa elbette kesildi. Stewart-MacDonald Luthier kaynağından satın aldığım 16 ”yarıçaplı zımpara bloğunu kullanarak küçük Ash parçasında 16 inç yarıçap eğrisini işaretledim. Sonra çizginin altındaki ahşabı çıkarmak için tambur zımparalama ucunu kullanıyorum. Perde telinin her parçası için perde panelinin her iki tarafına da takılacak uzunluğu 1/8 ”ile kestim. Daha sonra bir dremel öğütücü ve küçük bir eğe ile kenarların yan bağlayıcıya uzanması için telin altındaki dikenli kısmı çıkardım. Ben her zaman 2 perde yuvası üzerinde çalışarak, her yuvaya hafif bir eğim vermek için küçük bir kare dosya kullanıyorum, daha sonra teli yerinde tutmak için yeterince bir çekiç ve tahta bloğu ile hafifçe vurdum. Arma matkap ucumla bastırmayı bitirdim. Ayrıca, ahşap pres jig ve perde teli arasında yanıp sönen küçük bir alüminyum parçası kullandım.

Tüm perdelere basıldıktan sonra, kenarları tel kesicilerle kırptım ve daha sonra bunları perde tahtası bağlaması ile aynı hizada dosyaladım. Perdeler sadece dikenler tarafından yuvalarda tutulduğundan, yuvada hafif bir boşluk kalmıştır. Stew-Mac'ten aldığım kırbaç ipuçlarını kullanarak yuvalara süper yapıştırıcı yaladım. Bu kullanışlı küçük uçlar doğrudan şişe ucuna doğru kayar.

Adım 12: Perde Panosunun Takılması

Önce kafes kirişi içeren yuvanın doldurulması gerekir. Meşe şeridi kullanıyorum, çünkü etrafta ince bir parça vardı. Bir tarafa bir koy yerleştirdim ve silikon dolgu macunu ile doldurdum. Çelik çubuğun titreşmesini önlemek için sadece küçük bir boncuk. Ben şeridin yan tarafındaki bulaşmış yapıştırıcı ve yerine sabitledim. Yapıştırıcı kuruduktan sonra meşe şeridini boyun yüzeyi ile aynı hizada planladım ve zımparaladım.

Boyun yüzeyine tutkal sürdüm ve ses tahtasına (üstte) perde levhasının uzandığı bir parça sürdüm, sonra boynumu kenetledim, giderken tutkalı ıslak bir kağıt havluyla sildim. Fret panosunu gövdeye bağlamak için bir C-kelepçe kullanmam gerekiyordu, çünkü boynun ayarlanmış açısı nedeniyle hafif bir bükülme gerekli. Umarım dizeler bu alandaki perdeleri temizler.

Adım 13: Kafes Çubuk Ayarlayıcı Kapağı

Daha önce de bahsettiğim gibi, gitarımdaki kafes çubuğun gerginlik ayarlaması peg kafasında bulunur .... bu yüzden bir kapağa ihtiyacı var. Temel ahşaptaki sığ bir kanalı yönlendirerek ve kontrast ahşapla doldurarak etrafımdaki hurda ağacından bir tane yaptım. Basit bir şekil ama biraz fazla büyüklüğünde. Ayarlayıcı somununu yüzeyin altında veya yüzeyinin altında yapmakta biraz zorlandım, böylece kapak düz duruyordu.

Adım 14: Muhafız Seç

Konuşmak için küçük bir yan geziye çıkmaya karar verdim ve bir gardiyanlık yaptım. Tahılda ilginç figür olan bir parça hurda cevizim vardı, bu yüzden kullandım. İlk önce bir kağıt şablonu yaptım ve nasıl göründüğünü görmek için gitarın üzerine koydum. Daha sonra hurda cevizini yaklaşık 1/16 "kalınlığa kadar zımparaladım, zaten oldukça yakındı. Sonra kağıt şablonunun şeklini tahtaya doğru izledim ve şerit testere ile kestim. Biraz zımpara ile pürüzlü kenarlar kayboldu ve biraz daha zımparalama, ses deliği dairesine uymasını sağladı.

Adım 15: Köprünün Takılması

Köprünün takılması muhtemelen tüm binada doğru yol almak için en önemli adımlardan biridir. Doğru tonlamayı elde etmek için somundan uzaklık kesin olmalıdır. Merkezleme doğru olmalıdır, böylece teller perde tahtasına eşit olarak yayılır.

Amazon'da önceden hazırlanmış bir gül ağacı köprüsü, iğne ve eyer satın aldım. İlk önce eyer yerinde iken ses panosuna köprü koydum ve eylem yüksekliğini kontrol etmek için somundan eyere bir ip tuttum (perdelerin perdelerin üzerinde ayarlanan mesafe)

İlk önce köprünün oturacağı ses panosuna bir parça mavi ressam bandı yerleştirdim ve köprüyü üstüne koydum. Çok dikkatli bir şekilde somundan köprünün kenarına olan mesafeyi ölçtüm. 25.4 inç'e ihtiyacım var (25-3 / 8 = 25.375). Merkezlemeyi bulmak için somundan düşük E ve yüksek e iplerinin köprü pimine kadar uzanan bir örgülü olta kullandım. Daha sonra bantladım ve lake uygulaması sırasında ahşabı maskelemek için altındaki bandı kestim. Finişi uygulamaya hazırdım,

Adım 16: Son İşlem

Aerosol sprey kutularında Behlen telli enstrüman cila kullanmaya karar verdim. Düşük nem ve 60 ila 80F arasındaki sıcaklıklarda uygulanması önerildi. Bu maddelerden çıkan dumanlar tehlikeli ve çok uçucudur. Uygularken solunum maskesi ve gözlük kullandım. Bu aşamaya geldiğimden beri Şubat ayından beri, bir elektrikli ısıtıcı ve ışık yerleştirdiğim yedek kontrplak ve plastik kaplamadan garajımda küçük bir sprey kabini inşa ettim. Ayrıca, her kat arasında hafif zımparalama ile 10 kat cila uygulanması tavsiye edilir. İlk iki kattan sonra hafifçe zımpara ile 4 kat Behlen vinil mühürleyen uyguladım. Daha sonra her 3 kat arasında hafif zımpara ile 7 kat vernik uyguladım. Zımparalamadan önce katlar arasında yarım saat ve her üç kat arasında bir gün bekledim.

Finişin bir hafta boyunca sertleşmesine izin verdikten sonra, üstünü 1000 grit kağıtla zımparaladım ve suyu gece boyunca ıslatılmış kağıda biraz Murphys Oil sabunu ekledim. Bunu sadece en üste yaptım. Kenarlar ve sırt için daha saten bir kaplama tercih ettim, bu yüzden bu yüzeyleri çelik yünü ile hafifçe ovaladım. Suyu üstten sildikten sonra, kaplamayı cilalamak için bir otomatik tedarik deposundan Turtle wax rubbing bileşik kullandım. Pamuklu bir bezle elle parlattım, daha sonra bir matkapta kötü bir parlatıcı ile. Bitiş Tamam görünüyordu ama, biraz kaba. O Willie Nelson görüntüsü için çekim yapıyordum.

Adım 17: Köprünün Takılmasına Geri Dön

Köprüyü maskeleme bandının üzerine koyduğumda, somundan olan mesafeyi tekrar kontrol ettim, ama bu sefer tazminatı düşündüm. Sele, telafi için bir açıda ayarlanır ve somundan olan mesafe, yüksek e telindeki ölçek uzunluğundan (25.4) 2 mm daha uzun ve düşük E telindeki 6 mm olmalıdır.

Somundan eyere kadar ölçümleri yaptım, sonra yapıştırdığımda uç pimlerin yerinde tutması için 3/16 delik içeriye deldim. Küçük bir tahta bloğunda bir matkap pres zımpara tamburu kullanarak köprü üstünün şeklini oydum ve pimler için boşluk delikleri açtım. Yapıştırma sırasında köprüyü sıkıştırmaya yardımcı olmak için bunu küçük bir dolgu ile kullandım. Gitar gövdesini daha uzun bir tahta parçasıyla bağladım ve kenarları gitar gövdesine sabitledim, köprü bloğuna bastırdım.

Adım 18: Son Adımlar

Perde tahtasını Eski İngiliz Limon yağı, 2 kat ve bir kat köprü ile yağladım, sonra kağıt havlu ile fazlalığı ovuşturdum. Toplama korumasını çift taraflı 3M yapıştırıcı ile tutturdum. Kafes çubuk uç kapağını taktım.

Şimdi gerçek anı geliyor, gitarı çekiyor ve kulağa iyi geleceğini umuyor. Neredeyse bunu yapmak istemiyordum çünkü belki kulağa donuk geleceğini düşündüm. Martin orta telleri kullandım. Onu tökezledikten sonra, nasıl göründüğüne şaşırdım. Sürdürülebilir bir sürü zengin sanırım (sanırım sıcak ve parlak bir çeşit). Vücudun tüm sokmalarını kontrol ettim, uğultu yok. Bu gitar biraz kaba ve çirkin olabilir ama kulağa hoş geliyor.

Mutluyum.


Fotoğraflar ticari olarak yapılmış gitarımı ve ev yapımı gitarımı gösteriyor

Vist ettiğinizden emin olun

//hubpages.com/_3v4wkz561vqja/entertainment/H ...

yaptığım hataları okumak için.

Adım 19: Ses Klibi

dizüstü bilgisayarımda cüretle kaydedildi, biraz yankı ve telefonumdaki ses kaydediciden bir ham ses dosyası ekledi.

Ekler

  • ACGuitar.m4a İndir

İlgi̇li̇ Makaleler