Gitar Tüp Amp

Gitar için kendi tüp amplifikatörünüzü oluşturmak ister misiniz? Birçok seçenek var: bir kit inşa et, mevcut bir şemadan oluştur veya benim yaptığım gibi dalla ve farklı bir şey dene.

Belki benim gibi sıfırdan tasarlayacak ve inşa edeceksin ...


Son adımlara göz atın - bu kılavuz ilk kez yayınlandığından beri bilgiler eklendi.


Bu yapı için hedefler arasında:

--MMM -iyi tüp sesiyle bir amplifikatör oluşturun ...

- Kendim tasarla.

- Mümkün olduğunca kurtarılmış ve eski bileşenleri yeniden kullanın ve düzenli depolama alanından iyi şeyler saklayın.

- Olağandışı bir şey yapın (paralel tek uçlu konfigürasyondaki 6DG6GT'ler, olağandışı olarak nitelendirilir ... ton kontrolü gibi ...)

Sonra bir sürü ince ayar, beni memnun eden bir amfim var. 8 watt civarında bir şey çıkaran küçük ama şaşırtıcı bir şekilde yüksek sesle çalışan bir amplifikatör (daha fazla bilgi için Güç Amplifikatörü Sahne adımına bakın.) Ve 12AX7 ve 6DG6GT tüplerinin kombinasyonu alışılmadık olsa da oldukça iyi çalışıyor ...

Oh, ve bu oldukça yüksek kazançlı bir amplifikatör - yani, doğal tüp kırpma ve bozulmasının iyi bir miktarı ve terbiyeli "kirli" bir sesi var. Ancak, yüksek kazanç ve yüksek ses aynı değildir .... bu amper watt değeri için yüksek, ancak bir Marshall yığını değil. Stüdyo tipi bir amfi olarak kalır, ancak tüm bu Valve Jr'lerden daha yüksek sesle ., Champs, Blackhearts, vb.

Temiz sinyal, F / X yok.

Ayarlar: ses% 50, ton% 60, varlık% 30:

Temiz sinyal, F / X yok

Maks. Yakınındaki ayarlar:

(Yükseklerde bazı "gölgelenme" amperden yaklaşık 5 metre rezonans bir cam kapı çin kabine ...)

Aslında, biraz fazla kazanç var ...

Kesin olan bir şey var ... böyle bir projeyle uğraşmak, veri sayfalarının üzerine dökmek, şemaları incelemek, çıkış transformatörü özelliklerini kontrol etmek ve NOS tüplerini izlemek için çok mutlu saatler demek.

Dikkate değer : Bu yapının belirli bir yönü var .... Radyo amatörlerinin ve ev inşaatçılarının geçmişini hissetmesini ve bütçesini korumak istedim. Tek başına küçük bir tüp amfi kiti için 1000 USD'yi kolayca harcayabilirsiniz (en iyi audiophile bileşenlerinden başka bir şey değil.) Modern tüp amfileri hakkında kaçınmaya çalıştığım bir elitizm var (ya da belki sadece ucuzum; 0)

Adım 1: Tehlike, Will Robinson, Tehlike!

İşte standart sorumluluk reddi:

Bu tehlikeli, yüksek voltajlı şeyler . Tamam, teknik olarak "Yüksek Gerilim" değil, ama sizi öldürecek kadar yüksek. Bu projelerde güç kaynağı, 240V veya daha fazla başlangıç ​​sivri uçlu 200V'luk bir güç üretiyor ...

"Gerilim değil, sizi öldüren amper" dediğinde buna inanmayın - çünkü ikisi de. Amper VE voltlar birlikte tehlike seviyesini belirler. Yalnız amper olsaydı, bir AA pil bile bir insan kalbini durdurmak için gerekenleri birçok kez sağlayabilir. Voltlar "itme" yapar ve cildinizin doğal direncinin üstesinden gelir. Ve herhangi bir tüp ses amplifikatöründe size zarar verecek bol miktarda akım var ...

Hatırlamak:
- Devreye dokunmadan önce daima güç kaynağı filtre kapaklarını boşaltın.
- Çalışmaya başlamadan önce daima elektrik kablosunu çıkarın.
Filtre kapaklarının boşaltıldığından emin olmak için (VOM ile) iki kez kontrol edin.
Tehlikeleri iyi bir şekilde anlamadığınız sürece bu şeylerle uğraşmayın.
-Yüksek voltaj hakkında HERŞEYİ bildiğinize inanıyorsanız ve bunun sizi elektrik çarpmalarına karşı bağışıklık kazandıracağını düşünüyorsanız.

Adım 2: Bu Proje Nasıl Başladı?

İlk olarak, vintage Kay ampimdeki 50L6 güç tüpünün sesini seviyorum. Birçok yaygın tipten (6V6, 6L6 vb.) Daha zayıf olmasına rağmen, bir 6V6 çıkışının yaklaşık% 80'i 50L6 ile elde edilebilir (tek uçlu bir 6V6 tüpü için 50L6'ya karşı 5 watt'a ~ 4 watt). Elimde birkaç yedek 50L6 var ... Bu tüplerde küçük bir pratik amfinin uzun bir geçmişi var, ancak bugün genellikle göz ardı ediliyor.

İkincisi, bu yapı beni her zaman ilgilendirdi: Süper SE 6V6, paralel tek uçlu (paralel olarak iki çıkış tüpü) 6V6 amp. Belki de aynı yaklaşım iki 50L6 ile çalışacak, muhtemelen çiftten 7+ watt sıkacaktı - bu onların uygunluğunun gerçek bir testi olacaktır .... Paralel bir SE tasarımı da tüm sınıflarla birlikte gerçek bir A Sınıfı amfi olacaktır. sınıfın zenginliği ve işitsel gizemi (ve Kay'ımdan daha fazla yumruk).

Şanslı Bul

Üçüncüsü, eski bir televizyon setini bağlarken bu yapıya uygun iyi (ve büyük) bir güç transformatörü buldum. Biraz açıklama:

50L6 ve varyantları (25L6, 12L6), maksimum çalışma voltajı 200V olan güç pentodesleridir. Bu, 300+ voltta çalışan çoğu güç tüpünden önemli ölçüde daha düşük voltaj. Sonuç olarak, güç transformatörlerinin çoğu 250V veya daha fazla güç sağlar. Orta voltajlı bir güç travesti, yüksek voltaj çeşitliliğinden daha zor bulunur.

TV transformatörü ~ 140V ve ~ 7V ikincil değerleri ile test edilmiştir. AC voltajı RMS'dir - esas olarak dalga formu için ortalama voltaj. Düzeltildikten ve filtrelendikten sonra, daha yüksektir. Doğrultucuya bağlı olarak, DC çıkış gerilimi dalga formunun "tepe gerilimine" yaklaşacaktır. Hemen bir tüp doğrultucu kullanımını reddettim - elimde olan şey katı hal doğrultucu kadar etkili olmazdı. 140V RMS trafo neredeyse idealdir. Şansla, bir SS köprü doğrultucu kullanarak 200V max'a çok yaklaşabilirim!

Transformatörü ilk önce bulmak, yapının arkasındaki gerçek motive edici güçtü ...

Sonra, preamp tüpünü, 12AX7'yi seçtim. Bu kolaydı - en yaygın preamp tüpleri ve gitar amfilerinin çoğunluğu bir veya daha fazla içeriyor. 12AX7 tüpleri iki triodu tek bir tüpe paketler - eğlenceyi ikiye katlayın.

6DG6GT'yi çıkış tüpleri olarak girin ...

Bu nedenle, iki 50V ve bir 12V (veya 6V, 12AX7, 6.3V filamentler de olabilir) tüpleri için filament voltajını nasıl tedarik edeceğinizi planlamaya başladım. Öğretim üyesi Ohm ile bir şans tartışması 6DG6GT'ye yol açtı. Diğer varyantların farkındayken, bunu duymamıştım. Bravo, Ohm!

Elbette, 6DG6GT spesifikasyonları 6.3V filamentler hariç 50L6 ile özdeşti. Şimdi 6V ısıtıcılarla çalışacak üç tüp üzerinde plan yapabilirdim ve TV transformatörü 6.3V ikincil içeriyordu ... Bunu yapmak için sadece HAD! Ve web'de bu tip yapıları (paralel SE'de 6DG6GT) hiç bulamadım. İlk olamazdı, ama yine de gitar amfileri için oldukça nadir görünüyor ...

Adım 3: Tüpler

Kullanılabilirlik

Hala 50L6 tüpleri istiyorsak, oldukça bollar - bu tüpleri çok sayıda radyo kullandı. 12AX7 ' s ile aynı, onlar hala bugün üretilmektedir ve bol (ucuz olmasa da). Ben zaten benim Ampeg için üç vardı ...

Ancak bir güç tüpü için 6DG6GT'yi seçmek gerçekten hoş bir sürpriz oldu. Tüp birçok TV setinde standarttı ve ucuz ve bulunması kolay. Her biri sadece 3, 50 $ maliyetle ebay, 4 aldım! (nakliye dahil!) 6V6 ile kontrast - iyi olanlar tüp başına 20 $ +, minimum ...

Ve kullanılabilirlik her zaman bir endişe kaynağıdır. Herhangi bir yedek tüp satın alamazsanız amper oluşturmanın anlamı yoktur.

6DG6GT tüpleri RCA NOS'dur. 12AX7, Ampeg Gemini II amplifikatörümden "ödünç aldığım" bir NOS Raytheon'dur (yine de işe ihtiyacı vardır - gelecekteki bir proje).

Isıtıcı Gerilimi ve Akım Gereksinimleri

Tüm 50L6 varyantlarıyla ilgili büyük endişe, tüp filamentleri için gereken büyük miktarda akımdır. Biraz arka plan: çoğu (ABD) tüp adı, ısıtıcılar için voltaj gereksinimleriyle başlar:

Normal0MicrosoftInternetExplorer4

Tüp adı: filament gerilimi

50L6: 50V
35L6: 35V
25L6: 25V
12AX7: 12V (bölünmüş bir filamentleri var ve ayrıca 6V'da çalışıyorlar)
6V6GT: 6V
6DG6GT: 6V


(Tuhaf biçimlendirmeyi affedin - Eğitmenler PRE etiketlerini kullanma yeteneğini çekti ve bunu yaptıklarında dönüşümü berbat ettiler. Elimden gelenin en iyisini düzeltmeye çalıştım ...)

Ancak 6DG6GT, 50L6 ile aynı elektriksel özelliklere sahip olacaksa, ısıtıcılar neredeyse aynı şekilde çalışmalıdır. Filaman telinin kendisi, düşük voltajda daha fazla akım kullanarak telafi edecek şekilde tasarlanmalıdır:

Volt X Amper == Güç tüketimi

50L6: 50V * .15A = 7, 5 watt
6DG6GT: 6.3V * 1.2A = 7.56 watt

Açıktır ki, ısıtıcı güç gereksinimleri pratik olarak aynıdır; Tabii ki borunun elektriksel özellikleri de eşleştiğinden sonra gelir. Ancak 2.4 amper (iki 1.2A tüp ve preamp tüpü sayılmıyor), küçük bir amper için 6V'da oldukça yüksek miktarda ısıtıcı akımıdır ... (toplam ısıtıcı akımı 2.7A @ 6.3V'dir)

12AX7, 6DG6GT için veri sayfaları:

Ekler

  • 12AX7.pdf İndir
  • 6DG6GT.pdf İndir

4. Adım: Bileşenler

Bileşenlerin seçimi tüp amfi üreticileri için tartışmalıdır. Bazıları, bir bölümün veya bir kısmının sürecin ayrılmaz bir parçası olduğu konusunda ısrar ediyor. Hmmm. Belki bazı gerçekler olsa da, bir sürü ranza da vardır.

Kondansatörler, Elektrolitik Olmayan

Birçoğu pahalı polyester veya polipropilen elektrolitik olmayan kapaklarla yemin eder. "Turuncu Damla" yaygın bir tiptir. Mylar kapaklar kullandım. İşte bir sır: mylar kapaklar polyester, mylar sadece tescilli bir isim.

Tüm elektrolitik olmayan kapaklar genellikle sinyal yolunda oldukları için 600V için derecelendirilmelidir. Bununla birlikte, küçük katot baypas kapakları daha düşük bir voltaj derecesine sahip olabilir.

Kondansatörler, Elektrolitik

1uF veya daha büyük kapakların çoğu elektrolitik kapasitörlerdir. Bunlar güç kaynağı filtre kapakları için bir zorunluluktur ve genellikle katot bypass kapakları için kullanılır.

Bunlar iki genel çeşide sahiptir: polarize ve polarize değil. Bu proje için kullanılan tek polarize olmayan elektrolitik preamp katot baypas kapakları içindir.

Katot baypas kapakları, yanlılık voltajının iki katı için derecelendirilmelidir. 50V derecesi fazlasıyla yeterli ...

Sadece referans için bir "can" tipi çok kapaklı fotoğraf var. Yeni çoklu kapaklar bulunabilir, ancak pahalıdır ve değiştirilmesi zor olabilir. Bunlar bir seçenektir ve eski amfilerde çok yaygındır ...

Dirençler

Yine, bazıları karbon kompozitinin metal folyo dirençlerine vs. karşı olduğunu savunacaklar. Eğer mümin iseniz, kendinizi devretin ;-). Normal kullanıma hazır dirençler gayet iyi çalışır.

Puanlar:

Direnç uygulaması ve derecelendirme

Güç tüpü katot sapması: 5 ila 10 watt
Güç kaynağı akımı düşüyor: 2 ila 5 watt
Kalan: 1/2 watt

(Biçimlendirme sorunları için özür dileriz. Profesyonel olmayan üyeler için PRE etiketleri kaldırıldı.)

Adım 5: Şasi

Şasi başlangıçta düz bir çelik sacdı ve eski bir VCR'den geri aldım. Metal içine damgalı şık "yüksek gerilim" sembolü göz atın ...

Çelik, kesme tekerleği takılmış bir Dremel ile boyutlandırıldı. Levha daha sonra bir "Çalışma Tezgahı" nın kenetleme kenarları arasında tutuldu ve ağır çelik marangoz kare ile 90 derecelik bir açıyla aşağıya doğru eğildi. Bu, kağıda düzgün düzgün bir bükülme sağladı ve çok az kusur vardı.

Virajın çoğu elle yapıldı (ve vücut ağırlığı.) Viraj tamamlandı ve açı, marangozlar karesinin üst kısmının (çelik sacın üzerine yerleştirilmiş) bir lastik tokmakla dövülerek keskinleştirildi.

Daha sonra oluşturulan şasi, Dremel ile de genişliğe kesildi.

Şasi deliklerinin kesilmesi

Transformatör için büyük dikdörtgen kesik, bir nibbling aleti ile yapıldı. Çok kullanışlı araçlardır. Güç tüpü soket delikleri (1 inç) herhangi bir bit için çok büyüktü ve ayrıca "kırıntılı" ve daha sonra keskin çapak veya kenarları azaltmak için eğildi.

Deliklerin geri kalanı kademeli bir bit ile yapıldı. Bu harika bir matkap ucu !! Tek bir bit 1/4 ila 3/4 inç ve HIZLI delikler de açabilir! Burada geçirilen 15 $ de değdi ...

Basamaklı bit için bir pilot delik gereklidir, bu nedenle normal bitleri atmayın. Yakında almayı planladığım daha küçük bir kademeli bit yaptılar - o zaman sadece en küçük pilot deliği gerekli olacaktı.

Birçok profesyonel ve ciddi amatör inşaatçılar bir kalıp yumruk kullanıyor. İyi bir set 75 $ veya daha fazla çalışır.

NOT : Kabloları şasinin içine / dışına geçirirken, daima kabloları koruyun. Yıpranmayı veya kısa devreyi önlemek için deliklerde lastik rondelalar kullanın.

Adım 6: Güç Kaynağı

Geleneksel tüp amfi güç kaynakları eski okul - nispeten yüksek voltaj, büyük "demir" ile ve genellikle düzenlenmez. Tipik olarak, farklı amaçlar için çeşitli voltajlar sağlarlar - çıkış transformatörü için bir akım kaynağı, preamp tüp plakaları için voltajlar ve bazen (bu durumda) pentod ekranları için ayrı bir voltaj.

Düzenlenen sarf malzemelerinin aksine, akım sınırlayıcı dirençlerle farklı besleme voltajları oluşturulur. Bunlara genellikle "voltaj düşürme dirençleri" denir, ancak bunların çalışması her aşamanın mevcut çekişine bağlıdır.

Bir güç kaynağı tasarlama

İlk adım doğru güç transformatörünü seçmektir (bkz. "Bu proje nasıl başladı?" Bölümü.) Doğru transformatörü seçmek için güç tüplerinin veri sayfalarına bakın.

6DG6GT tüpleri maksimum 200V plaka voltajına sahiptir. Teorik olarak, bir AC RMS voltajı tepe voltajının ~ 0.7'sidir ve tepe noktası yaklaşık 1.414 * RMS'dir. Pratikte daha düşüktür - transformatör yük altındadır, kapaklarda kayıplar vb. Vardır. Dolayısıyla 1.4'ten daha az bir şey daha gerçekçi. (Bu çılgın kare kökü kazmalıyım ... 1.414 sayısı birçok yerde ortaya çıkıyor!)

125-150V aralığında ikincil PT'lerin kullanılabilirliğinden emin değilim. Ama belki 6DG6GT 200V'den biraz daha fazla işleyebilir. Başka bir alternatif, herhangi bir filtreleme başlığından önce İLK boğucuyu bağlayan bir "jikle girişi" güç kaynağı kullanmaktır. Jikle girişi, ikincil voltajı RMS'nin 0.9'una düşürmelidir (standart bir filtre için 1.414'e kıyasla), bu nedenle 225V RMS AC ikincil, 202.5 VDC verir, aynı zamanda mükemmeldir.

"Geri dönüştürülmüş" transformatörüm ~ 140V (142) RMS AC idi, bu da rektifiye edildiğinde (ideal bir dünyada) 200.788 pik (VDC) - mükemmel olur! (pratikte - düzeltilmiş, filtrelenmiş ve yüklü, yaklaşık 190V, hala mükemmel.)

Katı hal doğrultma köprüsü, bu voltajı mümkün olduğunca korumak için bir tüp doğrultucu üzerinden seçilmiştir. Sorun değil - tüp amfilerin çok dalgalı "sarkma" etkisi tek uçlu, A Sınıfı amfiler için geçerli değildir. Giriş sinyali olsun ya da olmasın aynı miktarda akım çekiyorlar ... Ayrıca, PT'nin bir orta sekmesi yok, bu yüzden iki tüp doğrultucu (ya da yarım dalga tasarımıyla gitmedim) sürece, katı hal en iyi çözüm.

Bu voltajlara devre tarafından ihtiyaç duyuldu:

B.1 : 190V - Güç tüpü plakaları / çıkış transformatörleri için maksimum voltaj
B.2 : 180V - Preamp tüpleri için bir musluk (İnşa sırasında eklenir)
B.3 : 120V - 6DG6GT güç tüpleri için ekran voltajı (veri sayfasına bağlı olarak 115-125V arasında)

İlk tasarımı mükemmel (ücretsiz) bir tasarım aracı kullanarak yaptım: Duncan Amps PSUD2 Designer

Bununla birlikte, nihai sonuç PSU tasarımcısındaki simülasyondan biraz farklıydı. Bu, TV transformatörünün bilinmeyen mevcut tedarik potansiyeli ile ilgili olabilir - ancak 6DG6GT ekranlarının veri sayfalarında belirtilenden çok daha az akım çektiğinden şüpheleniyorum ...

Proje Yolunda Yeniden Tasarım ...

Tasarım gelişti. Başlangıçta ilk filtre aşaması bir RC (Direnç-Kapasitans) filtresiydi, ancak bu hızla değişti. Temiz bir sinyal almak için 50 ohm, 20 watt direnç gibi bir şey eklemem gerekir. Ancak, boşa harcanan miktarı gördüğümde, davrandım ve bir LC (Endüktans-Kapasitans) filtre tasarımına geçtim.

Ayrıca önemli bir değişiklik - başlangıçta hiç B.2 arzı yoktu. Preamp'ın daha düşük ekran voltajından (120V) çalışmasını planlamıştım. 12AX7 için bu oldukça düşük bir çalışma voltajı. Böylece preamp kaynağı eklendi.

LC Filtresi için Endüktör

Bağırsaklı TV'nin de (güçlü büyük) bir indüktör içermesine yardımcı oldu. Bilinmeyen bir değerdir (indüktörler Henries'te ölçülür), ancak TV gücü trannie ile eşleştirildi, bu yüzden işe yarayacağından emindim - ve yaptı. Ve dürüst olmak gerekirse, bir LC filtresi, tedarik dalgalarını bir RC filtresinden daha tek bir aşamada yumuşatmanın çok daha verimli bir işini yapar.

Bu arada, bekleme anahtarını eklememi isteyen LC filtresinin (pi filtresi) ilavesi yapıldı - ilk endüktans artışı, 6DG6GT'lerin 200V maks'ini makul bir miktardan fazla. Ancak test aşamasında anahtar kablolu değildi. Olumsuz bir sonuç olmamıştır ve bekleme modunun kablolanacağından emin değilim. Bu biraz saçma, gerçekten - NOS tüpleri genellikle nominal voltajlarının% 150'sinde çalıştırıldı, bu nedenle başlangıçta kısa bir artış olmazdı çok fazla...

Ayrıca değiştirildi - başlangıçta, ön amfi plaka beslemesi ekranlarla aynı voltajda çalışacak şekilde planlandı. Ancak preampı daha yüksek bir voltajda çalıştırmak mantıklıydı. Böylece ek bir RC aşaması (B.2) eklendi:

Preamp Kaynağı

Preamp beslemesi (B.2): Belirtildiği gibi, bu bölüm ilk versiyon oluşturulduktan SONRA yerleştirilmiştir. RC filtresi için 220 ohm'luk bir dirençle başladım, ancak daha yumuşak bir besleme için 1K değerine yerleştim. 1K gerilimi hiç düşürmedi (ekran beslemesini oluştururken daha önce belirginleşti.) Preamp tüpünü doğrudan B.1 kaynağından çalıştırmak güzel olurdu, ama preampların daha az gürültülü bir şeye ihtiyacı var ...

Ekran Kaynağı

Ekran beslemesi (B.3): Başlangıçta iki bölümlü PSU'nun ikinci bölümü; gerçek operasyonda Duncan PSUD2 yazılımı ile çok yakından eşleşmedi. Simülatör, son RC filtresinin direncini 2.7K - 3.3K olarak tahmin etti. Ancak yapı sırasında ekran voltajı çok yüksekti - 170V üzerinde. ikame ile, ekranları güzel bir 120V'ye yerleştiren nihai 15k değeri seçildi. 20K'lık bir direnç muhtemelen de işe yarayacaktır ... Şaşırtıcı bir şekilde, amplifikatör başlangıçtaki yüksek ekran voltajlarıyla hala (zayıf) işlev gördü ve tüpler hasar görmedi. Vakum tüpleri istismarı inanılmaz derecede affediyor ...

Çeşitli

PS voltaj düşürme dirençlerinin hepsi 5 watt'tır, ancak 3 watt'lık bir tip B.3 bölümü (15k.) İçin iyi olurdu.

Kapasitans değerleri ile ilgili olarak, belki de dört adet 100 uf kapak aşırı yüklüdür, ancak işi yaparlar. 100 uF bir tüp doğrultucu için çok yüksek olurdu, ancak SS köprüsüyle ilgili bir sorun değil.

Herhangi bir "taşma direnci" monte edilmemiştir. Bu amfinin bir tuhaflığı - PS kapakları, muhtemelen çok sıcak filamentlerden dolayı 6DG6GT tüplerinden süzülüyor (katotlardan ekranlara). Kapandıktan sonra borunun iç kısımlarını, borunun bir iki saniye çalışmaya devam edecek kadar sıcak tutarlar. Bunu kesin olarak bilmiyorum, ama güç tüpleri (ana B.3'e bağlı olmayan ekranlar) için "triyot modu" ile denemeler yaparken, kapaklar boşaltılmıyor.

Ne olursa olsun, iç kısımlara dokunmadan önce DAİMA filtre kapaklarını kontrol edin.

Tüm yapı gibi, güç kaynağının görünümü biraz yetersizdir, ancak proje sırasında birkaç kez değiştirilmiştir ... Sonunda sökülmeli ve makul bir şekilde yeniden monte edilmelidir.


Maceracı için, toroid trafo inşaatı üzerine bir PDF ekledim ...

Ekler

  • Sargı Toroids.pdf İndir

Adım 7: Isıtıcı Güç Kaynakları

Ne yazık ki, güç transformatörüm için ikincil filaman ayrı bir sargı değil ve merkezi bir musluk yok. Belki trannie sökmek ve bobinler ayrılabilir olmadığını görebilirsiniz ... ama bu bir "saksı" trafo (reçine batırılmış), ve onu mahvetmek istemiyordu.

Trannie ayrıca yaklaşık 12 tüpü güçlendirdi ve filaman voltajı ~ 7v'dir ve 6.3V'a yaklaşmak için yük altında yeterince düşmez (yük yeterince büyük değildir.) Aslında, bir 12AX7 "nükleer gitti" ve yandı (~ 25 $ "tüplerden aşağı")

Bir AC beslemesinde iki büyük diyotun paralel ancak zıt yönlere yerleştirilmesi, gerilimi bir DC beslemesindeki bir diyotla aynı olan voltaj düşme miktarı (.5 ila .7V) ile sınırlar. Bu, filament voltajını 6.3V'ye düşürdü ve tüpler mutluydu.

İki diyot hile sadece AC için çalışır - akım bir seferde bir diyottan akar ve dalga formunun yarısını diyotun voltaj düşme miktarına düşürür. Bir diyot DC için hile yapar.

B planı

Ancak, sessiz değildi. Isıtıcıları susturmak için kullanılabilecek yanlış bir merkez musluk kurmak için gerçekten ayrı sargılara ihtiyacınız var.

Çeşitli çözümleri denedikten sonra, sadece güç tüplerini ana transformatörle yakmaya karar verdim ve 12AX7 preamp için ucuz bir "wallwart" kullanmaya karar verdim. Şimdi preamp'ın kendine özgü "özel" DC kaynağı var Bu gerçekten çok sessizdi. Wallwart zaten hazırdı.

Şasi toprağına bağlı bir çift 180 ohm direnç ile 6V arasında köprü oluşturularak bir toprak referansı (yanlış orta kademe) sağlandı. Bir fark yaratır.

Bazı güç transformatörleri için, gerekli 2.7A @ 6.3V biraz fazladır. Çoğu, maksimum 2.5A olarak derecelendirilmiştir. Tabii ki, transformatöre bağlı olarak ekstra 200 MA iyi olabilir. Ancak preamp için ayrı bir DC kaynağı kötü bir seçenek değildir.

Tamam, bu biraz, ah, alışılmadık, belki de getto. Ama iyi çalışıyor.

Adım 8: Preamp Aşamaları

Preamp devresi, ton kontrolü hariç olmak üzere doğrudan mevcut bir tasarımdan kaldırılmış gibi görünebilir (bir sonraki bölüme bakın.) Ama gerçekten sıfırdan tasarladım. Kulağa iyi geliyorsa, elbette diğer tasarımlara benzer olacaktır. (Basit) 12AX7 ön amfi için güneşin altında yeni bir şey yok.

Bu standart iki aşamalı bir ön amfidir. Teorik olarak, daha fazla aşama, transistör devrelerinde ortak olan "sert" bozulma olmadan daha kalın, daha pürüzsüz bir bozulma tipine eşittir. "Modern" bir preamp için iki aşama genellikle minimum kabul edilir (bazı eski amperlerin tek bir pentod preamp aşaması vardı.) Tabii ki, bu 12AX7'nin bir avantajı - tek bir tüpte iki triod.

Bina sırasında da değiştirildi. Birleştirme kapağı değerlerini (.01'den .02'ye) yükselttiğimde, kazanç, "şişmanlık" ve bozulma miktarı önemli ölçüde arttı. O zamandan beri yapılan değişikliklerin çoğu, orijinal tasarımdan AZALTMA kazancını içeriyor. Preamp tüpü çoğu üretim amperinden daha düşük bir voltajla çalıştığı için başlangıçta çok yüksek kazanç ayarlarına sahiptim. Ancak, ekstra kazanç gereksizdi.

Aslında, preamp aşaması için kazancın bir kısmını hala azaltabilirim ... Ama ses küçük bir amfi için oldukça sinirli.

Preamp tasarımı için bir başlangıç ​​noktası veri sayfalarıdır. Çoğu yararlı bir grafik içerir (ilk resme bakın.) Sadece bu grafik ile çok uygulanabilir bir triyot aşaması oluşturulabilir.

Bazı önemli kavramlar / bileşenler:

- Plak Direnci ( Rp )
Vakum tüpleri voltaj tarafından kontrol edilir, ancak akımı yükseltir. Gerilim değişikliği yapmaları için bir plaka direnci eklemeliyiz. İyi eski "Ohm Kanunu": I * R = E (Akım * Direnç = Gerilim.) Böylece daha büyük bir değer plakası direnci amplifikasyonu artırır (bunu grafikte doğrulayabilirsiniz.)

Plaka direncinin değeri, amfinin ürettiği 2. dereceden harmonik bozulma miktarı üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Bir tüp amplifikatörü, "yük çizgisinin" eğimini değiştirerek azaltılabilen veya arttırılabilen doğal bir tepeden tepeye asimetriye sahiptir. Preamp aşamalarında, plaka direnci yük hattı eğimini belirler.

2. dereceden harmonik bozulma pozitiftir - ve iyi bir gitar tüp amfisinin özelliklerinden biri olarak kabul edilir.

- Katot bias direnci ( Rk )
Tüm tüpler, şebekenin (sinyal girişi) katoda göre negatif olmasını gerektirir. Negatif yüklü bir şebeke elektronları iter, böylece akım akmaz. Bu "negatif önyargıya" ulaşmanın en basit yolu katot voltajını gözle görülür şekilde yükseltmektir - bu katot önyargı direncinin işidir. Katot yanlılığını artırmak (direnci arttırmak veya "soğuk yanlılığı") ızgarayı daha negatif yapar.

Birlikte, bu iki direnç kazancı büyük ölçüde belirler (başka hususlar da vardır.) Her biri için "tatlı noktalar" vardır ve kötü seçilmiş, ya plaka yükü ya da bias dirençleri bazı kötü (kötü kötü) etkilere neden olabilir.

Temel kurallar

Daha fazla kazanç: Plaka Dirençini artırın
Daha az kazanç: Plaka Direncini azaltın

Daha fazla harmonik içerik (2f): alt plaka direnci
Daha az harmonik içerik (2f): daha yüksek plaka direnci

Katot Eğilim Direncinin kazanç üzerindeki etkisi biraz daha incedir. Önyargı için istenen ses olabilecek veya olmayabilecek maksimum kazançlı bir tatlı nokta var. Yanlılığı hem yükseltmek hem de düşürmek kırpmaya neden olur, ancak farklı şekillerde. Bazı kırpmalar genellikle gitar amfileri bağlamında iyi bir şeydir.

Genel bir kural olarak, daha yüksek (soğutucu) bir ön gerilim daha sert bir bozulmaya neden olur. Amplifiye edilmiş sinyal, "raylara" (besleme voltajı) karşı sert bir şekilde kesilmektedir . Ancak, daha sıcak ve düşük bir sapma yine de klipslenebilir. Bu yanlılık seviyesinde, biraz daha yumuşak olan "şebeke akımı sınırlaması" nedeniyle bir miktar kırpma (iddia edildiği gibi) meydana gelir. Bununla birlikte, genellikle en yüksek ve düşük önyargı uçları arasında, en "doğal" güçlendirilmiş gitar sesi ile sonuçlanan bir aralık vardır.

Her ne kadar çok aşamalı preampların mantığı genellikle her aşamada sadece hafifçe kırparak daha yumuşak bir bozulma oluşturmaları olsa da, açıkça başka bir temel neden, daha düşük plaka dirençlerinin (daha düşük kazanç) kullanılması, 2. dereceden bozulmanın yüzdesini büyük ölçüde artırmasıdır. Daha fazla aşama, kazanç kayıplarını telafi eder.

Diğer bileşenler

--Katot Bypass Kondansatörü
Bu, sahnenin genel çıktısı üzerinde gerçek bir etkiye sahiptir ve kapasitansı arttırmak bas tepkisini arttırma eğiliminde olacaktır.

- Bağlantı kapasitörleri (ve ardından bir RC filtresi oluşturan şebeke sızıntı dirençleri)
Etiketli C ve R'ler, aşağıdaki tabloda birlikte, her bir aşamanın frekans tepkisi üzerinde büyük bir etkiye sahiptirler.

Şebeke kaçak dirençleri (katot öngerilim kuvvetinde) genellikle 220K - 470K aralığındadır. Garip bir şekilde, ilk aşama için en iyi ses değeri 120K idi. Şaşırtıcı, çünkü burada daha düşük direnç sinyali biraz zayıflatıyor. Spesifik frekans yanıtı herhangi bir sinyal kaybını gölgede bıraktı. İkinci aşama şebeke sızıntı direnci daha tipik bir 220K'dir.

Adım 9: Preamp Şeması

Bir preamp aşaması tasarlamak için yük çizgilerini kullanma hakkında bir bölüm eklemeyi amaçladım. Sanırım uzak duracağım ve genel tutacağım.

İlk preamp aşaması, plaka direnci ve katot direnci için çok tipik gitar-amp değerleri kullanır. Tonun çoğu burada oluşur.

İkinci preamp aşaması biraz “kazılır”. Buraya daha muhafazakar değerler girilebilir. Bu amplifikatör bazı ayarlarda geri bildirimde bulunur ve sadece iki preamp aşamasından oldukça agresif bir ton alır. Kontrol edilebilir olduğundan, şimdilik bunun için iyiyim.

Her iki preamp aşaması için, daha küçük katot bypass kapakları tonu daha parlak bir yönde şekillendirir.

Daha fazla tiz için kaplin kapaklarından biri veya her ikisi birden 0.01'e (0.02'ye karşı) değiştirilebilir.

- tekrarlanan çalma, bu amp biraz "alt ağır"; ama asla çamurlu olmaz. Sadece bozulma dışında batma yükseklikleri yok. Bir Fender-ish sesinden çok bir Marshall-ish (aslında, Marshall'dan daha fazla Supro-ish veya Magnatone-ish ...)

Ancak giriş bölümüne dikkat edin. Bu, sadece üç dirençle giriş varyasyonu oluşturmak için oldukça tipik bir kablolamadır. Bir toprak referansı olan ve ardından bir ızgara durdurucu direnç olan alt giriş, daha "bassy" bir sese sahiptir. Üst giriş jakı, sinyali zayıflatan bir voltaj bölücü oluşturmak için diğer ikisiyle birlikte 56K direncini kullanır. Bu standart bir Çamurluk tarzı "ped" giriş şemasıdır. Bölücü girdisi bir miktar "omph" kaybeder, ancak biraz daha üst düzey kalır.

Çamurluk tonunu tercih ederim. Gelecekte bir zamanlar, geliştirmek için kaplini ve birkaç baypas kapağını değiştirebilirim ....

Ya da sadece rahat bırakabilirim - jangly, sert, yüksek tiz amfiler bir düzine düzine. Olduğu gibi tutmak eğlenceli olabilir.

Diğer Olası Modlar

İkinci preamp aşamasındaki herhangi bir değeri değiştirmek yerine, negatif bir geri besleme döngüsü eklenebilir. Bu biraz "bataklık" ı tonlayacaktı.

Olumsuz geribildirim de ayarlanabilir. İkinci bir "varlık" kontrolü, eğer ...

(NOT: Denedim, ama amp "osuruk" oldu, bu yüzden hemen NFB döngüsünü söktüm.)

Adım 10: Kontroller

Ton / Ses Seviyesi Kontrolü

Bu yapının garip parçalarından biri. Daha geleneksel bir ton devresi yerine, "Big Muff" filtre şemasını değiştirmeyi seçtim. Neden? Birincisi, bu ton devresi ile çok az ekleme kaybı var.

Tamam - biraz "deneysel", ama bu iyi, değil mi?

Duncanamps "Tone Stack Calc" tasarımcısını kullanmayı denedim, ancak bu sadece bir başlangıç ​​noktası olarak kullanışlıdır. Neredeyse aynı frekans tepkilerini veren simülasyonlar, gerçekte uygulandığında ÇOK farklı geliyor. Ben çok memnun önce kapaklar, vb bir sürü yedek yapıldı. "Tone Stack Calc" devreyi değiştirmenize izin vermediğinden (yalnızca bileşen değerleri) simülasyondan sonra "varlık" potu eklendi.

Ton Yığını Hesaplayıcı'yı buradan indirin ...

Geleneksel tasarım, kapakları daha küçük değerlerle değiştirirdi. Tonun bu değerlerde olduğu gibi vücuda sahip olduğunu hissetmedim. Dürüst olmak gerekirse, maksimum ton kontrolü ile bile gerçekten çok tiz yok ... ama büyük yağ tonu ve biraz eğlenceli ...

1M ses seviyesi kontrolü, "Big Muff" filtresindeki 1M sabit direnci yansıtır. Muhtemelen ton ayarlarıyla bir miktar etkileşim vardır.

"Varlık" Kontrolü

Devre esasen bir "çentik" filtresidir. Bunu çentik ayarlanabilir olacak şekilde ayarladım. "Varlık" kabı, maksimum kesmeden neredeyse düz bir yanıta kadar çentiğin derinliğini kontrol eder.

Büyük bir çentik sinyali zayıflattığından, maksimum hacim ve zımba düz ayardan gelir. Ben buna "azami mevcudiyet" diyorum. "Varlık" düğmesi tamamen çevrildiğinde, ses oldukça zayıflar - çünkü sesin büyük bir kısmı ortadan dilimlenir! Böylece ses kontrolü ile biraz etkileşim olabilir.

50K POT bunun için biraz büyük. 20K veya 25K kullanın ve bu bir gelişme olabilir.

hmmmmmm

Bu yapının değiştirilmeye değer bir kısmı varsa, muhtemelen ton kontrolüdür. Diğer (daha konvansiyonel) tipler muhtemelen yapı sesini tipik bir Çamurluk gibi yapar (ve bazı kalın tonları azaltır).

Kontroller arasında da çok fazla etkileşim var. Ama işe yarıyorlar ve biraz karışıklık ile iyi tonlar bulunabilir.

Adım 11: Güç Amplifikatörü Aşaması

En basit tüp amfi tipi, A uçlu, tek uçludur. Çok fazla ayrıntıya girmeden, A Sınıfı amfiler en zengin, en sıcak ses tipi ses amplifikatörü olarak kabul edilir. Doğası gereği, bu kadar iyi ses vermelerinin bir nedeni olan eşit düzen harmonikleri vurgulama eğilimindedirler.

"Tek uçlu", çıkış transformatörünü sadece bir taraftan sürmek anlamına gelir - güç tüplerinin transformatörü her iki uçtan da sürdüğü bir "Push-Pull" konfigürasyonunun aksine (akım, orta musluktan akan). çekme daha verimlidir, ancak daha karmaşıktır - bir tüpe verilen ses sinyalinin, diğer tüp için ikiz "aynalı" veya ters sinyale sahip olması gerekir. Bu nedenle "push-pull" adı. Bu bir "faz invertör" aşaması, gerekli bir komplikasyon gerektirir.

Bununla birlikte, A Sınıfı sınırlamaları vardır. Bununla birlikte, bir "klasik Sınıf A" tasarımından (tek uçlu, katot önyargısı, vb.) Bir Sınıf AB veya Sınıf B amplifikatörden maksimum hacim elde etmek biraz daha zordur.

Hacmi arttırmanın ancak basit tek uçlu topolojiyi korumanın bir yolu, birincisine paralel olarak ikinci bir tüp eklemektir. Yine, bu iki tüplü bir PP kurulumu kadar yüksek değil, ancak daha basit. "Sınıf A bölgesinde" tek uçlu bir amfi tutmak da daha kolaydır.

Tarihsel olarak, paralel SE yapılandırmasını kullanan bazı ticari amplifikatörler vardır - Gibson GA9 ve "Gibsonette". Bunlar, ayrıca Angela bağlantısı (bkz: Bu proje nasıl başladı?) İlham vericiydi.

Plakaların basitçe çıkış transformatörü primerine bağlandığına dikkat edin. Bu kadar kolay.

Izgara durdurucu dirençleri, sadece Angela projesinde ve eski Gibson şemalarında oldukları için eklendi. Gibson planları genellikle sadece bir tane olmasına rağmen (bazı ek asimetri sonuçları olup olmadığını merak ediyorum?) İki güç tüpü arasındaki salınım etkileşiminin kaynağı mı, bu yüzden sadece bir ızgara durdurucu gerekli mi?

Normalde önemsediğim daha fazla katot bypass kapasitansı var. Çok şişman bir ses istedim. Kesinlikle istediğimi aldım.

Katot baypas kapağı anahtarına dikkat edin. Çekici bir alternatif: sabit kablolu kapakları her biri için 40 uF ve 15 uF'den 10 uF'ye değiştirin. Ardından DPST anahtarıyla her ikisini de ekstra 15 uF açın.

Katot-bias dirençleri 5 watt olarak ZORUNLUDUR.

Ağırlık Verme

Bu, standart katot sapmalı Sınıf A kurulumudur. Eğilim voltajım veri sayfalarında belirtilenden biraz daha az ("sıcak" yanlılık). Burada 150 ohm öngerilim direnci var.

Veri sayfaları 200V için 180 ohm önerir, ancak bir veri sayfası 160 ohm kullanmıştır. Şimdilik 150 ohm ile devam edeceğiz. Kırmızı kaplamanın veya başka sorunların belirtisi yok. Güç tüplerinin ömrünü önemli ölçüde azaltırsa, 180 ohm olarak değiştireceğim ...

Veri Sayfasına Dayalı Yük Direnci

Güç tüpleri, önerilen bir çıkış transformatörü empedansını belirten "yük direnci" adlı bir özelliğe sahiptir. Yük direnci veri sayfasında listelenmiştir:

6DG6GT voltajı : yük direnci

110V : 2000 (ohm)
200V : 4000

(Yine, kayıp biçimlendirme için özür dilerim.)

190V'a yakın B.1 gerilimi ile 3666 ohm civarında yük direnci önerilir. Ancak bu değer bir tüp içindir.

İki tüp için yük direnci bir veya yaklaşık 1833 ohm değerinin yarısıdır. Bu, çıkış transformatörümüz için birincil empedansın teorik değeridir.

Not: Bu, veri sayfasına dayanan bir tahminidir. Bir sonraki adımda, aslında yük direncini matematiksel olarak bulacağız ...

Maksimum Güç Çıkışı

( Burada tartışılan yük dirençleri bir tüp içindir - bu proje iki tane kullandığından, bu değerlerin 1 / 2'si devre içinde eşdeğerdir. )

Başlangıçta veri sayfalarındaki güç çıkışını yaklaşık 7+ watt olarak tahmin ettim. Ancak veri sayfalarındaki örnek değerler, doğru ses kalitesinin ses seviyesinden daha önemli olduğu kibar amplifikatörler içindir. Ama gitar amfileri bozulmaya ihtiyaç duyar, bu yüzden bunu oldukça zorlarız.

Böylece yük direnci ve güç çıkışı tablosuna bakalım. Kırmızı çizgi, 3500 ohm civarında bir yerde yük direncimizi temsil eder (iki tüp için 1700 ohm olduğunu unutmayın.) Kırmızı çizginin P o eğrisini geçtiği yerde güç çıkışımızdır.

"Tahrikli" amper için maksimum çıkış 4, 4 watt'a yakındır. Aslında, 2600 ila 6000 ohm arasındaki yük direnci değerleri tüp başına 4 watt'ı aşar. Bu değerler yüksek bir pp sinyaline, iyi bir yanlılığa ve 200 v'luk bir plaka voltajına bağlıdır.

190V'deyiz, bu yüzden grafikten biraz daha az olacak. Preamp aşamasının p-to-p çıkışını gerçekten bilmiyoruz, ancak preamp kesinlikle yüksek kazanç. Ve biz güç sahne "sıcak" bir önyargı ile çalışıyor ....

Test edilmediği sürece asla emin olamayacağız, ancak bu amfinin tüp başına 4 wattın üzerinde, toplamda 8 watt'ın üzerinde çalıştığından şüpheleniyorum. Bunun 8 watt'lık bir amp olduğunu söylemek güvenlidir.

Adım 12: Çıkış Transformatörü, Bölüm 1

Yük Direncini Matematiksel Olarak Hesaplama (UYARI: Matematik İçeriği)

Veri sayfasını kullanarak eğitimli bir tahminde bulunuruz (önceki adıma bakın):
İki tüp için 1833 ohm .

Alternatif yol, çıktı empedansı için formülü kullanmaktır:

Zout = Va / (Pa / Va)

Va = Anot gerilimi (185V)
Pa = Maksimum plaka dağılımı (10 watt - veri sayfasından)

Bir tüp için yük direnci:
3422, 5 = 185 / (10/185)

Ya da bu değerin yarısı, iki tüp için 1711 ohm .

190V için (185 ve 190 arasında bir yerdeyiz):

3610 = 190 / (10/190)
Veya iki tüp için 1805 ohm .

1833, 1711 veya 1805 kullanıp kullanmadığımız önemli değil. Tüp özellikleri muhtemelen AT LEAST'a göre değişir, üç rakamdan herhangi biri iyidir.



Tamam, önce - amfi için 8 inç Weber 4 ohm hoparlör aldım (keşke bunun yerine 10'da kazanmış olsam da .)

Bir çıkış transformatörü seçerken önemlidir: Hoparlörün empedansının çıkış transformatörünün empedansı üzerinde kesin bir etkisi vardır. Aşağıdaki tablodan da görebileceğiniz gibi, hoparlör empedansının iki katı (örneğin 4 ohm ila 8 ohm), herhangi bir transformatör için giriş empedansını iki katına çıkarır. Son adımda belirtildiği gibi, çıkış transformatörünün hedef birincil empedansı 1711 ohm'dur.

Aslında, çıkış transformatörlerinin kendileri için belirlenmiş bir empedans yoktur, bunun yerine dönüş oranına (10: 1, 20: 1, vb.) Sahiptir. Daha ziyade, hoparlörlerin empedansı sekonderden geriye doğru yansıtılır. birincil. Aslında birincil empedansı oluşturan empedansı yansıtır .

Hazır gitar çıkış transformatörlerini ararken bu ideal bir değer değildir - daha yüksek empedans olma eğilimindedirler. Ancak, makul ve seçenekler var. Daha büyük, daha yüksek voltajlı amperlerde daha düşük giriş empedansı ile "demir" kullanılır, ancak genellikle PP transformatörlerdir.

Bu proje için bazı OT seçenekleri:

1) - Hammond tek uçlu çıkış transformatörleri (125SE Serisi)

Bunlar SE amfileri için mükemmel bir transformatördür, ancak 2500 ohm'un altında resmi bir "spekülasyon" giriş inpedansı yoktur. Ancak çoklu musluk çıkış bobinleri vardır ve uygun bir değer için kablolanabilirler. Örneğin, 4 ohm hoparlöre ikincil 8 ohm'luk bir 2500 ohm primer OT bağlamak (yükü yarıya indirmek) de birincil empedansı yarıya indirir - 1250 ohm'a. Şimdi, 1250 ohm iki tüp için biraz düşük (ama muhtemelen üç için değil; -) ... bu projenin V2'sini planlama zamanı!)

Ayrıca, transformatörler spesifikasyon dışında olacaktır; daha büyük voltajlı bir transformatör muhtemelen onu güvenli bir seçim haline getirecektir. Hala ...

2) - Edcor GXSE Serisi

Edcor, birçoğu bu proje için mükemmel olacak harika gitar amfi transformatörleri yapıyor!

Bunlar gereksinimlerimizle neredeyse mükemmel bir uyum sağlar:

GXSE10-4-1.7K (10W 1.700 4 ohm)
GXSE15-4-1.7K (15W 1.700 4 ohm)

3) - Hammond "üniversal" SE / PP çıkış transformatörleri (125 Serisi)

Hem SE hem de PP yeteneklerine sahip olduğu söylense de, belki de en iyi seçim değil. Tek uçlu ve Push-Pull transformatörlerinin telin yanında başka farklılıkları vardır - çekirdekler farklıdır. Bu, Sınıf A amperlerindeki (her zaman akım çeken) SE transformatörlerinin doygunluğa ulaşmasını önler.

Hammond üniversalleri çoklu çıkış musluklarına sahiptir, bu nedenle birçok farklı giriş empedansına sahiptirler. Ve hedef değerlerimize oldukça yaklaşıyorlar:

------
(Profesyonel olmayan üyeler için Instructables'daki birçok biçimlendirme özelliğinin iptal edilmiş olması nedeniyle, bu metin tabanlı grafik kaldırılmıştır.

Aşağıdaki resimlerdeki Hammond grafiğine bakın.)
------

4 ohm hoparlör için 2100 veya 1500 ohm, 1711 ohm hedefine yakındır.

125 serisinin hem SE hem de PP konfigürasyonlarında kullanılabileceği varsayılmaktadır. Ama gerçekte, her ikisini de iyi yapamadılar. SE modunda bir çıkış trannie'sini doyurmak çok kolay olduğu için acı çeken tek uçlu performans olduğunu düşünüyorum. Yani, onlar en iyi seçim değil, ama bir seçim ...

EDIT : Hammond artık SE transformatörleri olarak kullanılabilir olduklarını iddia etmiyor ve artık sadece push-pull olarak pazarlanıyor ...

Adım 13: Çıkış Transformatörü, Bölüm 2

Tamam, ben zaten 8 watt "evrensel" bir OT bir Hammond 125C vardı.

Bu amfi ile yapılan testlerin çoğu Hammond ile yapıldı. Ancak ideal değil - push-pull konfigürasyonunda, özellikle de derecelendirmesine bu kadar daha iyi kullanılır. Tek uçlu transformatörler genellikle PP OT'lardan çekirdek doygunluğuna daha hızlı ulaşır - SE (Sınıf A) amper, çalışma döngüsü boyunca akım çeker. Bunun indüktör üzerinde reaktif bir etkisi vardır. Sonuç olarak, SE ve PP çıkış transformatörleri biraz farklı şekilde tasarlanmıştır (bu nedenle "evrensel" bir OT'nin geçerliliği, bakanın gözünde, kulağındadır ...)

Teknik olarak, 125C yeterince büyük, çünkü bu amp yaklaşık 8 watt ... ama pratikte bu böyle değildi ...

(Bu gerçekten 8 watt'tan az mı? Veri sayfasındaki "tipik" örneği göz ardı ederek, grafikler tek bir 6DG6GT'nin 4, 4 watt'a kadar üretebileceğini gösteriyor ... bu muhtemelen 8 watt'lık bir amp ...)

Hammond 125C hakkında bazı genel notlar:

- 1500 ve 2100 ohm'luk primerleri denedim. Düşük empedans kesinlikle daha müzikal, mavimsi ve genel olarak daha iyi tondu. Ancak 2100 birincil, amfiye daha çakıllı, aşırı tahrikli bir ses verdi. Bazıları bunu tercih edebilir.

--Her iki bağlantıda, Hammond OT kesinlikle ısınıyordu. Gerçekten sıcak değil, ama üç saat boyunca güç akorları çalmadım. Muhtemelen amplifikatör için çok küçük, özellikle SE OT olarak.

- Transformatör sınırında olduğu için, çekirdek (aşırı) doygunluk ona çok "Krem" sondaj bozulması verdi ... maalesef, akorlar ve comping kabloları kenara itti ve hiçbir tanım yoktu, sadece çamurlu, kötü bozulma.



Bu yüzden, 1700 ohm primer ile Edcor GXSE15-4-1.7K için fırladım. Bu şey Hammond'a kıyasla MASSIVE; kolayca 3 veya 4 kat daha ağırdır. 10 watt'lık versiyon da muhtemelen işe yarardı, ancak birçok kişi Hammond'ı “Champ” projelerine 15 watt koyuyor ve bunlar sadece 5 watt (bunun için 7 veya 8'e karşı).

Ayrıca, önceki sayfada belirtildiği gibi, 1700 ohm, besleme voltajımızdaki (yay!) İki 6DG6GT tüpünün teorik çıkış empedansıyla neredeyse tam eşleşir.

Edcor, B + ve Plakanın yanı sıra Ekran için girişler belirledi ("ekranın" 6DG6GT'lerle çalışacağından emin değilim, ancak güç kaynağında ekran voltajı musluğuna zaten sahiptim.) Ve arasında belirgin bir ton farkı vardı. iki ikincil / hoparlör kablolama seçeneği (hoparlör kablolarının sırasını değiştirme.)

Ayrıca, GXSE15-4-1.7K kasaya veya hoparlöre monte edilemeyecek kadar büyük! Ama kabine iyi uyuyor. Gürültü sorunlarına yol açmıyor gibi görünüyor.

İki transformatör arasındaki fark işaretlendi! Amplifikatör artık akorları idare ediyor ve çoklu notalar çok iyi. Tek notalar yağdır; genel ton sıcak ve doludur. Edcor, doğru seçim oldu.

Edcor GXSE15-4-1.7K, 30 ABD Doları için listeliyor ve gönderim 9 ABD dolarıydı. 10 watt'lık versiyonun (GXSE10-4-1.7K) maliyeti 10 $ daha az ... Bu mükemmel çıkış transformatörleri için her iki fiyat da oldukça makul. Bunları Edcor Sınıf X Gitar Tek Uçlu Ses Çıkış Transformatörlerinde bulabilirsiniz ...

Eylül 2008
Not: Bu amfi neredeyse her ay 4 aydır kullanıyorum. Şasi biraz ısınıyor. Güç transformatörü biraz ısınıyor .... Edcor çıkış transformatörü her zaman salatalık kadar serin. Bu mükemmel bir OT!

Adım 14: Kablolama


kablolama

Proje için noktadan noktaya kablolama kullandım.

Ah evet. Test aşamasında çok fazla bileşen çıkarıldı ve değiştirildi, bu gerçek bir karmaşa haline geldi. Ton kontrolünün kendisi birkaç kez değişti. Güç kaynağı bile önemli ölçüde değiştirildi.

Ve kesinlikle çok fazla kıkırdama yapacak kadar sağlam değil ...

Muhtemelen tekrar p-to-p yapmazdım. Taret tahtası bir sonraki adıma benziyor.

Bu proje için bir düzen eklemiyorum, sadece şematik. Neden? Çünkü ikinci kez böyle inşa etmezdim ....

Her ne kadar tüm benim şikayet için amp (sessiz-gürültü) çok sessiz ...

Isıtıcı Telleri

Filamentler AC (doğrudan PT'den) ise, gürültüyü azaltmak için kablolar birlikte bükülmelidir. DC ile çalışan ısıtıcılar için rahatsız etmeyin.

Adım 15: Kabine, İnşaat

Kabine için kontrplak çoğu yerel olarak atılmış, "geri" kereste oldu. Bir süre parçaları topladım, çoğunlukla tekne yapım istasyonları (formlar) olarak kullanmak için. Değişken kalınlıklarda güzel bir seçim var.

Kabinin gövdesi 1/2 inç kontrplaktır, ön 3/8 inçtir.

Tüm kenarlar elle pahlanmıştır, bu nedenle vinil kaplama daha kolay olacaktır.

Adım 16: Dolap, Dübel Ek Parçaları

Şasi destekleri ve çapraz destek bir dübel bağlantısı ile tutturulmuştur.

Bunu yapmanın daha kolay yolları olabilir, ancak güzel gizli bir eklem. Vinil kaplamayı takarken zorlukları da önler. Kaplama uygulanmadan önce veya sonra yapılabilir.

Dübel bağlantıları nasıl çalışır?

- Delik derinliğini ayarlamak için bir matkap ucu bileziği kullanın.

- "Dübel merkezleri" diğer ahşap parçasını delmek için tam konumu işaretler. Merkezleri deliğe itin.

- İkinci parçayı hizalayın ve bir tokmakla hafifçe vurun. Merkezler yansıtılmış delme yerini işaretler.

- İkinci delik setini delin.

- Tutkal ve kelepçe.

Çapraz ayraç için bu rutini tekrarlayın.

Adım 17: Kabine, Dış Kaplama

Kabin, sonsuza dek etrafa serilmiş bir rulo siyah vinil ile kaplanmıştı. Kontak çimentosu bu uygulama için en iyi yapıştırıcıdır.

Çimentoyu hem ahşaba hem de kaplama malzemesinin arkasına uygulayın. Talimatlara göre kurumaya bırakın. 20 dakika benim için iyi çalıştı.

İki parçayı dikkatlice bir araya getirin. Merkezden dışarıya doğru çalışın, hava kabarcıklarını bir brayer ile itin.

Köşeleri kesme ve yapıştırma

İşte köşelerde hızlı bir öğretici (başka türler olabilir, ancak bu teknik iyi çalıştı.)

- Parçanın önünü yapıştırın, vinili kenarların üzerine ve arkasına sarın. Toplama, vb. Önlemek için dikkatli olun. Köşeyi oluşturmak için, önce iki kesik yaparak fazlalığı giderin.

- Fazlalık üst üste binmeyi, kenarın arkasına doğru dışarı doğru kesin (kesim # 1).

- Kenarın arkasına doğru keserek fazlalığı kaldırmaya devam edin (kesim # 2) Şimdi bir kare fazlalık kaldırıldı.

- Kenarın ön tarafı boyunca, önceki kesime paralel (kesim # 3) keserek kenar kanadını oluşturun.

- İsteğe bağlı bir dördüncü kesim, sığ bir açıyla keserek dış "arka kapaktan" biraz fazla keser.

- Kontak siman uygulayın.

- Kenar kanadını içe doğru katlayın.

- Dış arka kanadı kenar kanadının üzerinden panelin içine katlayın.

Adım 18: Kabine, Daha Fazla İnşaat Detayları

Ön Panel Elbise ve Üst

Kasanın geri kalanı monte edildikten ve şasi takıldıktan sonra panel elbise ve üst kesildi. Daha sonra vinil ile kaplandı.

Ön panel elbise 1/4 inç kontrplaktır.

Ön Yüz / Hoparlör Bölmesi

Ön, bir kılıç testere ile 3/8 inç kontrplaktan kesildi. Kabinin tam kare olmaması durumunda bir kasap kağıdı üzerinde izlendi. Doğrudan izlenmedi, böylece bir kenar kontrplağın "fabrika kenarı" ile daha doğru bir şekilde hizalanabilir. Ön kısım, istenirse 10 inçlik bir hoparlörü barındıracak kadar büyüktür.

Genellikle hoparlörden dar bir açıyla yansıyan sert tizleri engellemek için merkezde küçük bir "ışın engelleyici" daire kaldı.

Sekiz delik açıldı ve montaj vidaları için gömme başlı. Vidalar çok sıkı oturur, fakat aynı zamanda PVA yerine yapıştırılmıştır.

Izgara Bezi

Izgara bezi boyanmamış çuval bezi; ses dalgalarına karşı çok şeffaf olan güzel bir açık örgü.

Basitçe ön tarafa sarıldı ve arkaya dikkatlice zımbalandı. Sıkı ve düz tutmak kolaydır. Tutkal kullanılmadı.

Bölme Panelini Takma

Kabine 1x2'lik bir bölümden yapılmış bir alt koç boynuzu eklendi.

Ön bölme paneli alt kısımdaki kovana ve üst kısımdaki şasi desteklerine vidalanmıştır. Finisaj makinesi vidaları giydirin.

Adım 19: Bağlantılar

Valf Sihirbazı
BÜYÜK şeyler, özellikle "Triode Gain Stage" PDF.
//www.freewebs.com/valvewizard/index.html

Tone Lounge'dan Masallar - Modlar ve Oranlar!
Modifikasyon preamp bölümleri hakkında gerçekten iyi pratik bilgiler.
//tone-lizard.com/Mods_and_Odds.htm

Tüp veri sayfalarının kesin veritabanı
//tubes.mkdw.net/index.html

parçalar

Ebay.com, elbette, iyi bir kaynaktır.

Adım 20: OH, Adam ... Keşke Olsaydım ...

Hiçbir proje ders alınmadan yapılmaz. Bu durumda keşke:

- Bir metal, muhtemelen stok, metal şasi kullandı.

- 10 inç hoparlör takıldı.

- Noktadan noktaya yerine bir taret tahtası kullandı. Projeyi ne kadar çok değiştirirsem, o kadar karışık bir ağ haline geldi. Bu projeden sonra, taret tahtası düzeni mükemmel mantıklıdır - arkadaki tüpler, öndeki kontroller ve arasındaki bileşen kartı ....

Buna ek olarak, şasi düzeni de berbat. Başlangıçta asıl endişem preamp tüpünü güç transformatöründen uzak tutmaktı. Ama kurşun elbise korkunç. "Yıldız zemin" de yanlış yerde.

Şunu söylemeliyim: "sıçanın yuvası" na rağmen amfi sessizdir.

- Filament musluğu HV sekonderinden ayrılmamıştır. Çok kötü, sadece filamanlar için ayrı bir 3A 6.3v transformatör kullanmadım ve ana transformatörden HV musluğuna 6-7V ekledim (yaklaşık 149V vs 142V.) Sonuçta, duvar duvarını eklemeliydim. zaten preamp ....

--Bir çeşit tutma klipsli tüp yuvaları kullanılır - şasi baş aşağıdır. Henüz bir sorun olmadı, ama sonunda ... Tüm yeni seramik prizler de daha iyi olabilir.



Oh, ve olumsuz bir geri bildirim döngüsü ekledim. Yumruk ve (sesli) geribildirimi azaltmasına ve bas tonunu azaltmasına rağmen, biraz da "osurukluk" ekledi. Bu sarkık, osuruk tonu nfb açılmış olsun ya da olmasın mevcuttu.

Bu yüzden hemen söktüm.

Bazen bu sadece lehim-eklem sorunu, bazen kötü bir başlık. Ancak, bu noktada tam bir yeniden oluşturma olmadan düzeltmenin ötesinde bir yönlendirme sorunu olabilir.

Adım 21: Bir Yapı İçin Parça Bulma (transformatörler, vb.)

Demir"

Birisi bu yapıyı kopyalarsa, 142V bir transformatör bulmaları pek olası değildir. Peki bu parçayı nasıl değiştirebilirim?

- Bir çözüm 230V primer (euro şebeke), 300-0-300V ikincil trannadır. ABD'deyseniz, primeri standart US 117V ana şebekesine bağlayın ve 150-0-150V ikincil - mükemmel! Bununla birlikte, herhangi bir filaman musluğu yarıya bölünecektir, bu nedenle ayrı bir 6V transformatör gereklidir.

- 117 ve 230 primer ve 117 sekonder olan bir "evrensel" izolasyon transformatörünü deneyin. Bunu geriye doğru kablolayın ve 230 volt'a dokunun. Sonra bir "jikle giriş filtresi" kullanın; jikle ilk önce doğrultucudan sonra sıralı, bir kapak değil. gerilimi 210V'tan daha düşük bir değere düşürmelidir (rektifiye edilmiş 230 RMS için 322V'ye karşı.) Filament musluğu yok, yukarıdakiyle aynı ...

- Hammond mükemmel bir güç transformatörü yapıyor:
263CX 116VA, sn. 180-0-180, DC ma 250, Fil. # 1 (doğrultucu) 5.0v @ 3a ct.

180V, ancak SS köprüsü yerine 5U4 gibi bir tüp doğrultucu ile, çıkış voltajı 200V'a çok yakın olmalıdır. Doğrultucu için 5V kaynağa sahiptir - ayrı bir 6V filament transformatöre ihtiyaç duyulacaktır ...

- PS indüktörü için, Herhangi bir 4 ila 10 Henry indüktörü yapar, ancak en az 120mA @ 250V için derecelendirilmelidir. Yeni, 4 ila 10 Henry indüktör bulmak kolaydır. Güç kaynağı , başlangıçtaki bir RC filtresiyle yeniden tasarlanabilir, LC filtresini değiştirir (bu da daha ucuz bir seçenek olacaktır.) Ancak bu LC kurulumu kadar verimli olmaz ve aynı zamanda güç trafosundaki yükü de değiştirir. PT sadece onu kaldırabilecek kadar büyük olmakla kalmaz, aynı zamanda güç kaynağındaki direnç değerlerinin de değiştirilmesini gerektirebilir.


NOT:
HAYIR koşullar altında standart bir güç transformatörü yerine bir otomatik transformatör kullanılmamalıdır . Ototransformerler genellikle uluslararası voltaj dönüştürücülerinde kullanılır - örneğin, Avrupa duvar voltajlarına sahip ABD cihazlarını kullanmak için.

Ototransformerler izole değildir ve gitar amfilerinde ciddi bir tehlike oluşturur.


- Şansınız olmadıkça ve 150V ve 6V ikincilleri olan bir trannie bulamadıkça, filamanlar (ısıtıcılar) için ayrı bir 6.3V, 3 amper transformatör gerekli olacaktır. Yine, ısıtıcılar için büyük akım çekişi - 6.3V @ 2.7 amper.

- Edcor OT hemen hemen mükemmel. Bununla birlikte, kullanılan çıkış transformatörleri, bu tüplerin düşük yük direncinden dolayı bulmak için daha zordur. 6V6'lar, 6L6'lar vb.İçin OT'leri bulmak oldukça kolaydır, ancak 50L6 ailesi için değil - düşük watt, tek tüplü radyolar vb. Hariç. Ancak bu demir genellikle 5 watt'tan azdır ve bu yapı için yararlı değildir. .

Tüpler

- Sorun değil, NOS tüpleri bol.

Adım 22: Sonu ???

Daha paralel 6DG6GT SE tasarımları (veya paralel PP) kafamda çalkalanıyor. Üç tüp, 11 veya 12 watt amper oldukça etkileyici olurdu. Ya da her biri iki tüpün iki paralel aşaması - bir "ikiz paralel" tasarım.

Ve 6DG6GT 200V'dan daha yüksek çalıştırılabilir, daha fazla watt sıkılabilir mi? 6V6 için maksimum spesifikasyon 250V'dir, ancak genellikle 350v, 400V ve ötesine itilirler. NOS tüpleri cezayı emdiği için kötü şöhretlidir ve ilerlemeye devam ederler ...

Öyleyse neden bu sınıf tüpler (6DG6GT, 50L6, vb.) Bugün amp yapıcılar tarafından göz ardı ediliyor?

- Klasik güç tüplerine kıyasla biraz güçsüzler (bu nedenle bu "paralel" tasarım.)
- Günümüzün inşaatçılarının çoğunun saygı duymadığı AC / DC "radyo tüpü" amperlerinde yaygın olarak kullanıldılar.
- Isıtıcılar için 50 volt elde etmek zordur. Eski amfilerde, tüm tüp seri olarak bağlandı ve duvar "şebekesi" doğrudan kullanıldı. Bugün kabul edilemez. Aslında, bu tüpler başlangıçta ısıtıcıları doğrudan şebekeden çalıştırmak için tasarlanmıştır ... (6DG6DT varyantı olmasa da).
Birçok modern inşaatçı, daha düşük filament voltaj varyantlarının farkında değil (örneğin, 6.3V versiyonunu bilmiyordum ...)

Adım 23: Güncelleme, V0.2

İşte birkaç şema ile tüm şematik (V0.2) ...

- Tüm şema şimdi tek bir grafik.

- Güç amplifikatörü katot baypas dirençlerinden biri 50uf'tan 20uF'ye düşürüldü. Daha az kapasitans bile bir seçenektir ...

Ekran Besleme Anahtarı

6DG6GT ekranlar için ek bir kaynak eklendi: Edcor çıkış transformatörünün% 40'lık bir ekran bağlantısı var. Şimdi bu, eski PS B.3 musluğu ile transformatör musluğu arasında değiştirilebilir.

Biraz araştırma, bir OT musluğundan çalışan bir pentod ekranının ultra lineer modda çalıştığını doğrular. Her ne kadar iddiayı destekleyecek hiçbir kanıt görmeme rağmen " ... tüpün katı pentod operasyonundan eşit veya daha büyük bir maksimum güç çıkışı ... "

Aslında, bu kesinlikle daha yumuşak, yumuşak, "odunsu" bir ses (biraz hacim zayıflamasıyla). Eski ve yeni şemalar arasında geçiş yaparak, anahtar basit bir destek gibi davranır.

Tabii ki, OT üzerindeki ekran musluğunu kullanarak ekranlar için geçerli çekimi B.3'ten B.1'e kaydırır ... B.1'de daha fazla akım çekimi, ön amplifikatör için B.2'de mevcut voltajı azaltır. Bu aynı zamanda hacim düşüşünü de açıklayabilir.



Alternatif Güç Kaynağı

Aşağıdaki PDF'de kendi "skrounged" indüktörlerim yerine hazır (Hammond) transformatörler kullanan alternatif bir güç kaynağı bulunmaktadır. SS köprüsü yerine bir tüp doğrultucu kullanır - bu nedenle daha yüksek voltaj (180V) PT çalışır.

Ben yapmadım, bu yüzden küçük bir deneme için çağrılan .... (aslında, pdf dikkatlice okuyun, bazı değişiklikler önerilmektedir.)


Harici Kabin

Son zamanlarda 2x12 kabin ile amfi çok kullanıyorum. Daha büyük hoparlörler / dolap kombinasyonu ile çok daha fazla tavan boşluğu var.

Kesinlikle daha bas ve daha yüksek sesle. Amplifikatörü kararsızlığın kenarına (geri bildirim vb.) Götürmek istediğimde hala dahili hoparlöre geçiyorum, ancak kabinle daha eski bir ses.

Ekler

  • 8W Paralel 6DG6GT Amp.pdf için Güç Kaynağı İndir

Adım 24: Güncelleme, V0.3

Eylül, 2008

Amfiyi geliştirmeye devam ediyorum. İlk yapımdan bu yana birkaç ay geçti ve hala güçleniyor. Herhangi bir endişem - örneğin güç tüpü katot önyargısının çok "sıcak" olması - gitti ... İşte değişikliklerin bir sonraki turu (yeni şemaya bakın):

(*** şemaya eklemeyeceğim başka bir değişiklik daha var ... önce beğenip beğenmediğimi göreceğiz .. ***)



1) Çıkış transformatörünün ultra doğrusal musluğuna bir ekran ızgara durdurucu direnci eklendi. Çok fazla akımın ekranı kızartmasını önlemek için orada.

Ana ekran kaynağı ile değil, sadece musluk ile seri olarak eklenir. Ana güç kaynağı zaten güç kaynağında akım düşürme dirençlerine sahiptir.

Herhangi bir şey varsa, ekran desteğinin bu seçeneğine eklenmesi arttı ve kazanç sağladı (iki seçenek var.)



2) İkinci güç borusundaki ekstra katot bypass kapağını çıkartın. Sadece büyük bir fark yaratmadı.

Hala kötü bir fikir değil - aynı anda hem 6DG6GT'lerden kapasitans eklemek / çıkarmak için sadece çift kutuplu bir anahtar bulundurun. Bu fark edilir bir fark yaratacaktır. Belki iki 10 uF ile başlayın ve başka bir çift 30 uF kapak açın ....



3) Harici bir hoparlör jakı eklendi. İki kabinle denemeler yapıyorum.

- iki eski CTS organ hoparlörü olan 2X12 kabin ("whizzer konileri" ile birlikte) Bu eski bir bas kabidir.
- İki Eminence hoparlöre sahip 4x12 kabin (ve diğer iki delik boş.)

Bu amperin 2x12 taksi ile ne kadar yüksek olduğu şaşırtıcı şaşırtıcı. Kelimenin tam anlamıyla bağırdığımı duyamıyorum ...

İki kabinden Eminence hoparlörleri daha sert, daha agresif bir sese sahiptir. Hangi beklenir. Beklemediğim şey eski CTS hoparlörlerinden ne kadar hoşlandığım - özellikle amfi kranklanmadığında. Tarif etmek zor - ama tek bobinli pikapları seven çok dolu, eski bir ses ....

Adım 25: Yerel NFB Seçeneği, V0.4

Geç Eylül 2008

Fender Bassman'a (Ver AB165) garip ilaveler hakkında okurken, kazanç aşamalarından birinde yerel bir N egatif Fed B ack döngüsü hakkında bir yorum fark ettim. Teoride, bu amfiye biraz sıkıştırma eklemelidir. NFB ayrıca amplifikatörün frekans cevabını da uzatacaktır.


NOT: Açıkçası:
Negatif Geri Besleme genellikle gitar amfileriyle ilişkili yüksek frekanslı geri besleme sesinin daha az oluşmasına neden olur (bu "olumlu geri bildirim" dir) Bu durumda negatif iyidir.


Bu yüzden ikinci preamp aşamasında denedim. Gerçekten beğendim! Tabii ki, bir NFB (negatif geri besleme) döngüsü, "isteğe bağlı" doğadan biraz kazanç elde edecektir.

Biraz bükülme için, geri bildirim sinyalini ton yığınından geri koştum. "Durum" kontrolünün hala NFB ile çalıştığını, ancak ses üzerinde daha az etkisi olduğunu unutmayın.

100K'dan 680K'ya kadar herhangi bir değer muhtemelen sonuç verecektir ... size uygun olanı seçin. Pratik kural: döngüdeki direnç ne kadar düşük olursa, daha fazla geri bildirim ve daha fazla sinyal kaybı olur. Bu yüzden 100K gibi daha düşük değerlerin ton üzerinde daha fazla etkisi olacaktır, ancak amplifikatörü daha sessiz ve daha az tahrikli hale getirin. ayrıca bir anahtarlama seçeneğine sahip olmak da mümkündür.

NOT: NFB döngüsü için bir anahtar ekledim ve harika çalışıyor. Değiştirildiğinde, ses kesinlikle tatlı ve gür. Kapatıldı, yumruklu, ham ses geri döndü.

Kabin arka fotoğrafı, ekran besleme düğmesinin yanında anahtarı gösterir. Anahtar şimdi farklı kullanımlar için yeniden atandı - iki kez. Belki gelecekte bir röle / ayak pedalı kurulumu?

İlgi̇li̇ Makaleler